Несущая стена

Перед любым обладателем коттеджа еще на этапе проектирования возникает вопрос: какую кровлю выбрать для частного дома. На него поможет ответить обзор типов кровельных материалов и способов их монтажа.

Виды кровли

В зависимости от типа крыши, происходит выбор кровельного материала. Существует несколько основных видов кровли:

Рулонная – самый универсальный материал из битума и других полимеров на основе картона либо стеклоткани;

Все выше перечисленные типы находят свое применение на постройках различного назначения в зависимости от поставленных задач. Но стоит разобраться, какая кровля лучше по цене и качеству.

Перед выбором необходимого материала необходимо учесть полную нагрузку на крышу. В расчет берется количество ожидаемых осадков в данной местности, сила ветра и полный вес всей стропильной системы.

Особенности, преимущества и недостатки

Листовая, металлическая кровля отличается хорошей прочностью и долговечностью. Она выполнена из холоднокатаной стали с цинковым покрытием снизу и защитным лаком сверху. Под лакированной поверхностью наносится краска.

Сфера применения металлических листов достаточно обширна. Они покрывают крыши гаражей, небольших павильонов, дачных домов, складских помещений и т.д. Иногда на плоскую кровлю кладут металлические листы под углом, чтобы получить фальш-крышу.

• Большой выбор цветовой гаммы;
• Небольшой вес (3-5 кг на 1 м2);
• Быстрый и несложный монтаж;
• Устойчивость к ударам и нагрузкам;
• Транспортировка не требует осторожности;
• Невысокая цена;
• Срок службы до 100 лет.

Листовой материал из портландцемента и асбеста – шифер один из лидирующих материалов крыш в сельской местности. В настоящее время его применяют только для хозяйственных построек. При монтаже шифера используется мягкая подкладка под листы и под гвозди, которыми они крепятся к балкам.

Если стоит вопрос о том, какую кровлю выбрать для частного дома, то лучше отдать предпочтение безопасным видам, поскольку асбестовая пыль очень вредна для здоровья.

При своей прочности к ударам и сгибаниям, шифер очень хрупкий материал. Он легко укладывается на крышу, несложно обрезается лишняя длина. Но несмотря на низкую стоимость и стойкость к горению, лучше выбрать другую кровлю для коттеджа, поскольку шиферная крыша подвержена нарастанию мха.

Для многоэтажных зданий, торговых центров и для гидроизоляции фундамента частного дома применяют рулонную кровлю с полимерными наполнителями. Базовым материалом является стеклоткань или полиэстер. Этот тип подходит только для ровных крыш без уклонов. Монтаж проходит внахлест на слой пароизоляции и утеплителя при помощи специальной газовой горелки.

• Не нужно использовать особенный уход;
• Защита внутренних помещений от шума и воды;
• Отсутствие вредного влияния на человеческий организм;
• Доступная цена и небольшой вес.

Из минусов кровли в рулонах можно отметить особое хранение (в вертикальном положении), специфический монтаж с использованием специальных инструментов и растворителей и срок службы до 20 лет.

Самым древним видом кровли является черепица. Она изготавливается из обожженной глины, поэтому обладает коричнево-красным цветом. Для повышения гидроизоляционных свойств такой материал покрывают глазурью.

Монтаж черепицы производится внахлест на крышу с уклоном от 25 до 60 градусов. Но за хорошую долговечность (до 150 лет) приходится платить немаленькую цену. Поэтому позволить такую роскошь могут себе хозяева больших коттеджей и особняков.

• Хорошая шумоизоляция;
• Стойкость к огню и морозу;
• Отсутствие коррозийных разрушений;
• Эстетичный внешний вид;
• Дышащая пористая поверхность не подвержена грибковым поражениям.
• Минусы глиняной черепицы;
• Большой вес предполагает особые стропила;
• Хрупкий материал;
• Высокая стоимость.

Критерии качества кровли для дома

Перед строительством жилого дома, магазина или промышленного здания возникает вопрос: какая кровля лучше по цене и качеству. Выбор материала для крыши происходит по нескольким параметрам:

Степень долговечности и стойкость к огню. Для временных строений выбирается кровля попроще, а для своего дома экономить не стоит;

Тип покрытия, его форма и цвет. Нужно помнить, что не на каждый тип крыши подойдет та или иная кровля, поэтому стоит учитывать угол уклона и другие параметры.

Несмотря на установленные производителем сроки гарантии, в реале материалы могут служить значительно дольше. Например, мягкая кровля имеет 15-20 лет службы по гарантии, а на самом деле этот срок составляет 30-50 лет. Дольше всего служит сланцевая кровля (150-200 лет), поскольку сделана из натуральных материалов. Но ее стоимость очень высокая, поэтому для дачного домика такая крыша не подойдет.

Лучшая кровля по популярности среди народа

До 90-х годов прошлого века самым популярным кровельным материалом был шифер. Он получил распространение благодаря низкой цене и высокой скорости монтажа. На смену ему пришел более легкий и экологичный ондулин.

В сельской местности всегда традиционно применялась керамическая черепица. Но высокая стоимость и хрупкость (до 10 % боя при транспортировке), заставила обратиться к альтернативным видам кровли. Поэтому популярность приобрели профлисты, которые применяются для покрытия крыши, строительства заборов и внутренней отделки промышленных сооружений.

В многоэтажных домах, складских помещениях, супермаркетах и т.д. чаще всего монтируются плоские крыши. Для них используются рулонные покрытия, типа рубероида.

При перекрытии крыши металлочерепицей многие задаются вопросом, каким образом обеспечить сохранность стропильной системы и обрешетки, выполненных из дерева. Как известно, этот замечательный кровельный материал, к сожалению, не удерживает тепла и, наоборот, проводит шум.

Надежность кровли напрямую зависит от состояния несущей конструкции. Огромную роль в поддержании долговечности стропильной системы играет подложка, изолирующие слои которой прежде всего защищают дом от негативных последствий воздействия влаги, перепадов температур, шума.

Подложка под металлочерепицу выбирается на основе рекомендаций производителя выбранного изделия, касающихся того или иного типа чердачного помещения.

Виды подложек ↑

При устройстве кровли обычно используют два варианта подложек. Выбор их зависит от типа подкровельного пространства – жилого помещения или холодного чердака, и к каждому из них предъявляются свои требования.

Для «холодной» кровли ↑

Холодная кровля больше подходит для строений без отопления. Подложка под металлочерепицу неотапливаемого чердака достаточно проста в устройстве. Ее основные составляющие: стропила, на которые набита контробрешетка. Фактически она играет роль основания для обрешетки. Между ними сохраняется свободное пространство, которое позволяет воздуху свободно циркулировать в подкровельном пространстве.

Извне через неплотности уложенных листов металлочерепицы в чердачное помещение может проникать влага, поэтому деревянные конструкции защищают слоем пленочной гидроизоляции, уложив ее поверх обрешетки.

Для «теплой» кровли ↑

Это вариант для устройства кровель с чердачными помещениями, предназначенных для жилья , к примеру, мансардных этажей.

• Как и в предыдущем случае, должен быть установлен каркас, состоящий из обрешетки и контобрешетки.
• Следующим обязательным элементом является гидроизоляция . Функционально в случае теплой кровли она необходима не только для защиты от проникновения влаги в подкровельное пространство, но от конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия, вызванного разницей температур внутри и снаружи помещения. Более того, гидроизоляционная пленка способствует отводу паров воды, которые поднимаются из помещений, расположенных ниже, тогда утеплитель останется сухим и не утратит своих теплоизоляционных качеств.
• Между слоями гидроизоляции и утеплителя необходим воздушный зазор в 2–4 см, для обеспечения вентиляции.
• Толщину утеплителя рассчитывают, исходя из таких факторов, как особенности климата в регионе и уровень отопления помещения.
• Поверх теплоизоляции укладывают слой пароизоляции.
• К монтажу кровельного покрытия приступают только после того, как будет окончательно установлена подложка.

Рубероид как подложки ↑

Подложку из рубероида используют только в случае холодных чердаков. Выбор, конечно, остается за застройщиком, тем более что устройство гидроизоляции из рубероида имеет свои нюансы. К примеру, если холодный чердак только строящегося дома хорошо вентилируемый и обладает достаточной паропропускаемостью, то вместо гидроизоляционной пленки можно настелить рубероид. Обязательным условием при этом является наличие воздушной прослойки между ним и металлочерепицей. Для этого поверх изоляции устанавливают обрешетку.

Простота укладки и доступная цена обеспечили популярность этого гидроизоляционного материала. Качественный монтаж металлической черепицы на рубероид имеет свои правила:

1. нельзя укладывать листы непосредственно на рубероид, так как полученная конструкция в этом случае – недостаточно устойчивая, и есть вероятность ее смещения;
2. обрешетка устраивается двумя слоями: первый – по рубероиду, второй – под волной черепицы. Можно использовать и другой вариант устройства – вдоль стропил набиваются простые деревянные рейки;
3. устройство вентиляционных отверстий предотвращает возгорание и упрощает проветривание.

К использованию рубероида под металлочерепицу, особенно для старой кровли, многие профессионалы относятся скептически, так как это не самый надежный вариант подложки – сохраняется риск протечек, а стропильная система и покрытие кровли могут раньше времени выйти из строя.

Устройство гидроизоляции ↑

Наличие слоя гидроизоляции в кровельном пироге обусловлено необходимостью защитить утеплитель и деревянные элементы конструкции от воздействия осадков, попадающих в подкровельное пространство при сильных порывах ветра, а также от попадания конденсата, образованного на черпепичном покрытии с внутренней стороны, на теплоизоляционный слой.

Гидроизоляционный слой можно укладывать двумя способами:

• обрешетку устраивают на теплоизоляционном слое и кладут на нее гидроизоляционную пленку, при этом обеспечивается необходимый для правильного функционирования кровли вентиляционный зазор в 2–4 см;
• пленку можно положить непосредственно на утеплитель только в том случае, если она специального типа – мембранно-диффузорная. Она не пропускает влагу, идущую снаружи, и одновременно поглощает влажные пары, подымающиеся снизу из помещений.

Использование мембранно-диффузорной пленки обходится недешево, однако это окупается ее несомненными преимуществами по сравнению с обыкновенной. К примеру, в этом случае нет нужды в воздушной прослойке, такая пленка существенно ограничивает теплопотери при сильном ветре, водонепроницаемая снаружи, она «дышит», поглощая пары изнутри и т. д.

Утеплители и пароизоляция ↑

Самым распространенным теплоизоляционным материалом считается минеральная вата в виде рулонов или плит. Толщина слоя (15–20 см) зависит от особенностей климата в регионе. Оптимальным вариантом считается многослойная укладка плит в шахматном порядке. Таким образом перекрываются стыки соседних плит, минимизируя при этом теплопотери.

Утеплитель может пострадать от паров влаги, поднимающихся из нижних помещений, поэтому его защищают при помощи пароизоляционного слоя из армированного полиэтилена. Укладку пленки начинают снизу и укладывают с напуском в 100 мм.

Металлочерепицу монтируют на планки, зафиксированные на пароизоляции.

Организация вентиляции ↑

Подкровельная вентиляция является обязательным элементом грамотно перекрытой крыши. Воздух поступает через карнизный свес, а выводится через коньковые продухи. Она выполняет одновременно несколько функций:

• способствует удалению влаги, скопившейся в подкровельном пространстве;
• не допускает образования обледенений, выравнивая зимой температуру покрытия, как и
  проникновения тепла в жару.

Если вентиляция организована неправильно, то влажность в подкровельном пространстве будет повышаться и приведет к постепенному разрушению конструкции.

Виды подложек

Чтобы понять, что класть под металлочерепицу в вашем конкретном случае, нужно помнить, что приоритетом для застройщика в плане основания под металлочерепицу всегда должны служить рекомендации производителя.

Тем не менее, существует два вида кровель, в зависимости от которых обычно и выбирают ту или иную конструкцию кровельного пирога:

• Холодные – для не отапливаемых чердачных помещений. – для жилых (мансардных) подкровельных помещений.

Конструкция подложки для холодной кровли, начиная от металлочерепицы и в направлении чердачного пространства, должна быть следующей:

• Обрешетка и контробрешетка, служащие каркасом для крепления кровельного материала и создающие воздушную прослойку между покрытием и гидроизоляционной пленкой для удаления возможных протечек или образующегося конденсата.
• Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу, служащая барьером для проникающей снаружи влаги.
• Естественно, стропила.
• Обшивка чердачного помещения.

Для теплой кровли данная конструкция выглядит несколько сложнее:

• Обрешетка и контробрешетка.
• Гидроизоляция. Здесь она должна обеспечить как защиту от возможных протечек кровли, так и от конденсата, образующегося на внутренней стороне металлочерепичного покрытия вследствие разности температур между окружающей средой и жилым подкровельным помещением. Помимо прочего, в функции гидроизоляционной пленки в этом случае входит также обеспечение вывода водяного пара, проникающего в кровельный пирог под металлочерепицу из внутренних помещений. Благодаря этому утеплитель остается сухим и не теряет своих теплотехнических характеристик.
• Вентиляционный зазор в 2-4см, необходимый между антиконденсационной гидроизоляцией и утеплителем для обеспечения нормального функционирования первой.
• Утеплитель, укладываемый между стропилами и служащий теплоизолятором внутренних помещений. Его толщину выбирают в зависимости от климата в районе постройки.
• Пароизоляционная пленка, служащая барьером от проникновения в кровельный пирог водяных паров из внутренних помещений.
• Обшивка мансардного (жилого) помещения.

Именно такие конструкции кровельного пирога для того или иного вида кровли считаются наиболее оптимальными.

Металлочерепица и подложка из рубероида

Один из самых актуальных касательно кровли сегодня является вопрос о том, может ли быть постелен рубероид под металлочерепицу. Однозначный ответ на него дать достаточно сложно, поскольку, опять же, все зависит от конструкции крыши и условий ее эксплуатации.

К примеру, для вновь строящейся холодной (важно!) кровли рубероид можно стелить под металлочерепицу вместо пленки гидроизоляции, так как, при условии достаточной вентиляции нежилого чердачного помещения, паропроницаемости гидроизоляционного материала не требуется.

Однако здесь важно обязательное наличие воздушной вентилируемой прослойки между металлочерепицей и рубероидом.

Если речь идет о старой кровле, покрытой рубероидом, поверх которой планируется монтаж металлочерепичного настила, то здесь все зависит от функций чердачного помещения.

Если оно нежилое и хорошо вентилируемое, металлочерепица на рубероид укладывается с воздушной вентиляционной прослойкой, обеспечиваемой устройством обрешетки поверх рубероида.

Совет! В любых других случаях монтаж рубероида под металлочерепицу (или черепицы на рубероид) не рекомендуется, поскольку это чревато не только протечками, но и преждевременным выходом из строя кровельного покрытия и стропильной системы.

Гидроизоляция кровли

Выделяют 2 вида монтажа кровельной гидроизоляции:

• Устройство пленки гидроизоляции с предусматриваемым вентиляционным зазором в 2-4см между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией.
• Устройство пленки с укладкой непосредственно на утеплитель. Этот случай предполагает использование специальных мембранно-диффузионных пленок. Такие пленки, как и аналоги, работают в качестве барьера для влаги, которая проникает снаружи, при этом пропуская ее в виде пара, идущего изнутри здания.

Мембранно-диффузионные пленки гидроизоляции под металлочерепицу имеют более высокую стоимость, однако обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• Их укладывают непосредственно на утеплитель, а это позволяет снизить толщину кровельного пирога и, соответственно, уложить более толстый («теплый») слой утеплителя.
• Мембраны отлично защищают от ветра, тем самым снижая теплопотери через утеплитель.
• Паропроницаемая изнутри мембрана снаружи является водонепроницаемой. Благодаря этому кровля способна «дышать».

Тепло- и пароизоляция

Утеплитель под металлочерепицу, как правило, выбирается толщиной 15-20см в зависимости от климатических условий района застройки.

При этом желательно, чтобы данную толщину составляли несколько плит меньшей толщины (3-4 плиты толщиной 5 см), уложенные в шахматном порядке. Их укладывают плотно к стропилам во избежание образования мостиков холода, при этом герметизируя стыки.

Пароизоляция служит барьером от попадания в утеплитель влаги изнутри помещений. Она укладывается с нахлестом в 10см, крепится к стропилам и является нижним слоем всего кровельного пирога, который впоследствии закрывают внутренней отделкой чердачного (мансардного помещения).

Отделочный материал крепят к рейкам, установленным под низ пароизоляции, для исключения контакта между пленкой и отделкой. Обычно пленки пароизоляции состоят из 1-2 слоев полиэтилена, которые армируются специальной сеткой.

Вентиляция пространства под кровельным настилом

Вентиляция под кровлей при устройстве последней является необходимостью, поскольку она обеспечивает:

• удаление влаги из пространства под кровлей;
• выравнивание температуры по всей площади кровли (защищает от образования наледей зимой над настами установки обогревательных приборов);
• уменьшает уровень проникновения тепла под действием солнечных лучей.

Приток воздуха при этом обеспечивают через подшивку карнизного свеса, а выход воздуха – посредством вентилируемого кровельного конька либо смонтированных точечных элементов вентиляции (аэраторов).

Теперь, рассмотрев вопрос о том, что кладут под металлочерепицу, хотим порекомендовать вам не экономить на устройстве кровельного пирога и уж тем более не заниматься при этом самодеятельностью, поскольку только в этом случае ваша кровля прослужит на протяжении минимум заявленного производителем срока эксплуатации металлочерепицы.

Монтаж кровли из профнастила выполняется с предварительной укладкой гидроизоляционного слоя. Он обеспечивает правильную эксплуатацию крыши без протечек, а также отводит конденсат к желобам водостока. На рынке представлены различные виды гидроизоляции. Что стелить под профнастил на крышу – разбираемся с материалами в статье.

Можно ли обойтись без гидроизоляции крыше из профнастила?

Профнастил – это стальной лист, часто используемых для покрытия кровель. Он обеспечивает абсолютную защиту от попадания в чердак дождевой, талой воды и снега. Несмотря на это, в любом виде кровельных конструкций должен предусматриваться дополнительный слой гидрозащиты.

Есть несколько факторов риска, которые могут спровоцировать попадание влаги под кровлю. К ним относятся:

• Образование конденсата. Перепады температур между наружным атмосферным воздухом и воздушной прослойкой подкровельного пространства являются причиной образования на внутренней поверхности листа влаги от конденсации пара (эффект точки росы). Если не настелить гидроизоляцию, то капли будут скапывать в чердачное помещение, увлажнять деревянные конструкции обрешетки и стропил. Это явно не относится к правильной эксплуатации крыши.
• Протечки от потери целостности покрытия. Несоблюдение технологии покрытия крыши профлистом может приводить к образованию щелей. По ним влага будет попадать под кровлю.
• Ослабление крепежа. С течением времени, а также при регулярных вибрационных нагрузках от ветра кровельные саморезы могут ослабляться. Результатом является разгерметизация уплотнителя в монтажном отверстии и попадание внутрь воды.
• Капиллярное проникновение влаги в месте нахлеста двух листов. Установка профилированных листов на крыше должна выполняться путем укладки одного листа на второй. Если не соблюсти величину нахлеста (особенно на крышах с малым углом наклона), то капиллярным способом влага будет подниматься между листами и попадать внутрь кровли.

Установка гидроизоляции не решает проблему протечек и не способна исключить перечисленные факторы риска. Ее основная функция заключается в недопущении проникновения влаги вниз в утеплитель или чердак крыши из профнастила. Поэтому устанавливать слой гидрозащиты нужно в обязательном порядке как для теплых, так и для холодных кровель.

Из какого материала использовать гидроизоляцию для кровель под профнастилом?

В продаже представлены разнообразные гидроизоляционные материалы, которые могут использоваться в кровельных работах. Они отличаются ценой, техническими и эксплуатационными свойствами, удобством монтажа и сроком эксплуатации. Некоторые из разновидностей можно применять только для холодных крыш. Другие – не рекомендуют настилать под профнастилом вообще.

В качестве рулонной гидроизоляции для крыш дома под профлистом ложат:

Пергамин и рубероид для крыш из профлиста

Битумная гидроизоляция относится к относительно недорогим материалам, которую укладывают в качестве подложки под профлист на крышах. Самыми популярными разновидностями такого гидробарьера являются пергамин и рубероид (еврорубероид). Отличия этих изделий заключаются в прочности и наличии посыпки на поверхности полотен.

Производители профильных стальных листов и металлочерепицы не рекомендуют крепить битумную гидроизоляцию при обустройстве кровельных пирогов теплых крыш. Хотя такие варианты подложек хорошо защищают от влаги, но у них есть несколько существенных недостатков, а именно:

• Пластичность при нагреве. Кровля из профнастила может достаточно сильно нагреваться, ввиду теплоемкости металлической основы профиля. Повышение температуры в подкровельном пространстве будет способствовать нагреванию и размягчению битума. Гидроизоляция при нагреве становится пластичной. Она может буквально «течь», утончаясь в тех или других местах под профлистом.
• Хрупкость при замерзании. В условии отрицательных температур битум становится твердыми и хрупким. При нагрузках (как пример, от ветра) в структуре гидроизоляции могут образоваться микротрещины. Со временем они увеличатся в размерах. Целостность гидробарьера будет нарушена.
• Испарение нефтепродуктов. Основой производства битума являются нефтепродукты. Они способны испаряться от нагрева. Контакт паров с металлом негативно сказывается на внутренних поверхностях профнастила.
• Горючесть. Битум – нефтепродукт, который способен гореть. Такая гидроизоляция небезопасна с противопожарной точки зрения.

Полиэтиленовая гидроизоляция в кровлях под профлистом

Полиэтилен является дешевым строительным материалом. Его цена зависит от плотности и технических свойств – стойкость к нагрузке, ультрафиолету и выветриванию. Монтаж гидроизоляции такого типа абсолютно неприемлем, если кровельное покрытие укладывают на крышу жилого дома с утеплителем.

Полиэтиленовое полотно обладает абсолютной водонепроницаемостью и паронепроницаемостью. Это означает, что молекулы пара не способны проходить через его структуру.

Устройство кровельного пирога теплой крыши предполагает укладку утеплителя – минеральной ваты. Она должна дышать, а полиэтиленовая пленка не позволит ей это делать. Молекулы пара будут конденсироваться на внутренней поверхности гидроизоляции, попадать в утеплитель и накапливаться в нем.

Наиболее правильно положить полиэтиленовую пленку при строительстве холодных крыш из профнастила. Ее ложат в качестве подложки под профлист на крыши хозпостроек, гаражей, сараев. Также материал можно выбрать в случае строительства навеса.

Современная гидроизоляция – что стелить под профнастил на крыше

Современную гидроизоляцию делают на основе полимерных компонентов, как ПВХ. Изделия такого типа отвечает всем техническим требованиям, предъявляемым к кровельным материалам. Одно из них — условная паропроницаемость. Такая подложка позволяет отводить пар в одну сторону и абсолютно непроницаемая с другой.

Гидроизоляционные мембраны по свойствам похожи пароизоляцию из полипропилена. Их отличие – большая прочность и стойкость к разрыву. Поэтому важно не ошибиться в выборе и положить правильный материал над утеплителем и под ним.

Диффузионные гидроизоляционные правильно стелить на теплые крыши дома под профлистом. Крепление такого гидробарьера позволит выходить пару из утеплителя и, за счет этого, обеспечивает нормализацию его влажности.

Для использования диффузионной мембраны необходимо изучить инструкцию от производителя. Очень важно класть ее правильно. Сторона, которая пропускает пар, должна быть направлена к утеплителю. А вот если положить наоборот, то пар будет попадать в утеплитель и конденсироваться в нем.

Чтоб уложенный слой гидроизоляции обеспечил герметичность, полотна стыкуют с нахлестом 15-20 см и проклеивают скотчем. К стропильным ногам крепить полотна проще всего при помощи скоб, используя строительных степлер или скобозабивной пистолет.

Дополнительно, место установки крепежа рекомендуется герметизировать. Для этого на стропила (сверху мембраны) можно подложить уплотнитель или приклеить самоклеящуюся демпферную ленту. Она должна собой перекрывать скобы. После того как лента закреплена, сверху укладывается контр брусок параллельно стропиле и прибивается к стропильным ногам. Далее устанавливают доску обрешетки. Затем крепится верхнее покрытие – профнастил.

Ондулин – это относительно новый кровельный материал, который, тем не менее, успел прочно войти в нашу жизнь. Оптимальное соотношение эксплуатационных качеств и цены делает его очень популярным среди частных застройщиков. Однако чтобы ондулиновая кровля действительно радовала хозяев дома своей долговечностью и прочностью, необходимо правильно уложить материал на крышу. Итак, кладем ондулин, соблюдая все тонкости технологии монтажа.

При строительстве частных домов многие застройщики останавливают свой выбор именно на ондулиновой кровле. Этот материал отличается достаточной прочностью и способен достойно выполнять возложенные на него защитные функции, но, при этом, ондулин имеет небольшой вес и доступную цену.

Кроме того, процесс укладки несложен, его может освоить каждый домашний мастер, умеющий обращаться с молотком и ножовкой. Рассмотрим, как класть ондулин, чтобы кровля могла прослужить максимально долго, не требуя ремонта.

О кровле и материалах частного дома

Ондулин – материал достаточно универсальный, им можно покрыть кровлю жилого дома, гаража, беседки или любого другого строения. Причем использовать ондулин можно не только для создания кровли новой постройки, но и для ремонта крыши.

Совет! Большим плюсом материала является то, что его можно укладывать по старому покрытию, не тратя время и силы на демонтаж прежней кровли.

Листы ондулина легкие, вес одного – около 6 килограмм. Поэтому теоретически с кровельными работами может справиться и один человек. Однако практика показывает, что удобнее работать вдвоем, помощник будет подавать листы, поэтому мастеру не придется постоянно прерывать процесс настила, для того чтобы взять новую порцию материала.

Ондулин – это материал, который выпускается единственным производителем, поэтому все стандарты на него едины. Помимо собственно листов ондулина, производитель предлагает другие, необходимые для монтажа кровли детали – специальные гвозди, изолирующую ленту, коньковые элементы, детали для обустройства ендов и пр.

Кроме того, в комплект материалов для укладки кровли обязательно входит инструкция по монтажу, в которой подробно описаны нюансы технологии. Производитель дает гарантию на свою продукцию на 15 лет, но воспользоваться правом замены некачественного материала можно будет только в том случае, если в процессе монтажа не было допущено ошибок и отступлений от инструкции.

Совет! Приобретать материалы и комплектующие для ондулиновой кровли необходимо у компаний, которые являются официальными представителями производителя, так как в противном случае, право на гарантийную замену материала покупатель утратит.

Монтаж кровли

Таким образом, планируя самостоятельную укладку ондулина или нанимая бригаду рабочих-кровельщиков, необходимо ознакомиться с требованиями инструкции по установке данного материала. Это поможет владельцу дома или застройщику контролировать процесс.

Основные правила укладки

Вот основные правила, которых нужно придерживаться, выполняя укладку ондулина:

Совет! Если возникает необходимость срочно выполнить кровельные работы, то допускается выполнять укладку ондулина при температуре до -5 градусов, но действовать в этом случае, придется предельно осторожно, так как материал становится более хрупким. При более низких температурах укладка запрещена.

• Поскольку в процессе выполнения работ может возникнуть необходимость перемещаться по крыше с уже уложенными на ней листами ондулина, то нужно заранее освоить «технику» передвижения по этому материалу. Важно наступать только на выпуклые части листа – «волны», и избегать попадания ноги в углубления между волнами.

• Крепится ондулин специальными гвоздями, которые часто идут в комплекте с кровельным материалом. Для крепления каждого листа необходимо использовать 20 гвоздей. Это требование записано в инструкции и является обязательным для получения гарантии.
• Перед укладкой ондулина нужно будет провести ряд подготовительных работ. По стропилам необходимо расстелить специальную подложку – пароизоляционную пленку Ондутис. Затем нужно будет правильно построить обрешетку из досок или бруса. Вид обрешетки зависит от крутизны скатов крыши. Так, если угол наклона более 15 градусов, необходимо строить обрешетку с расстоянием между брусьями 60 см. Если угол наклона меньше (10-15 градусов), делают более частую обрешетку с расстоянием между отдельными элементами 45 см. Для плоских крыш (с углом наклона менее 10 градусов) делают сплошную обрешетку, укладывая доски с зазором 1 мм или используя листы влагостойкой фанеры.
• Листы ондулина укладываются с нахлестом. При этом нужно следить, чтобы в одном углу не было выполнено нахлеста одновременно четырех листов. Чтобы избежать этого, необходимо правильно укладывать листы в рядах в шахматном порядке.

• Несмотря на то, что ондулин является достаточно эластичным материалом, растягивать его в процессе укладки нельзя. В противном случае, покрытие со временем пойдет волнами, а растянутые листы начнут растрескиваться.
• Перед тем, как начать прибивать лист ондулина к обрешетке нужно убедиться в том, что он лежит ровно, то есть линейность вертикальных и горизонтальных соединений нужно будет постоянно контролировать.
• Очень важно правильно оформить свес кровли. Согласно инструкции он должен быть равен 5-7 см. Если сделать его слишком длинным, ондулин со временем провиснет, а чрезмерно короткий срез не сможет выполнять свою защитную функцию должным образом.

Техника монтажа

• Начинают монтаж с нижней части ската со стороны, противоположной направлению преобладающих в данной местности ветров.
• Листы укладываются с нахлестом. Ширина нахлеста по боковой стороне должна составлять 1 волну (на плоских крышах – 2 волны). По длине листа материал укладывают с нахлестом 20 см (на плоских крышах – 30 см).

• Перед началом монтажа нужно будет разметить листы для резки. Для выполнения разметки рекомендуется использовать цветной карандаш, а вместо линейки удобнее применять ровно отрезанную полосу ондулина.
• Чтобы срезы листов правильно располагались в шахматном порядке, нужно каждый второй ряд начинать с половины листа.
• Для устройства ендов необходимо использовать специальные элементы, для их установки делают дополнительную сплошную обрешетку.
• Дополнительные элементы, выпускаемые компанией Ондулин, потребуются и для установки труб, оформления примыканий со стенами, оформления конька и фронтальных поверхностей крыш. Важно использовать фирменные детали и специальную изоляционную ленту Ондуфлеш-супер.

Итак, ондулин – это прочный, достаточно долговечный и надежный материал для устройства кровли. Благодаря несложной технологии монтажа ондулина, произвести строительство или ремонт кровли можно и своими силами. Однако перед тем, как приступить к работе, необходимо внимательно изучить инструкцию по укладке ондулина, так как только при соблюдении всех правил можно рассчитывать на хороший результат.