Несущая стена

Владельцам индивидуального жилья всегда полезно иметь некоторые строительные навыки. Это не только упрощает обустройство и ведение домашнего хозяйства, но и существенно экономит семейный бюджет. Когда возникает необходимость в сооружении подсобных помещений, пригодится умение правильно класть шлакоблок своими руками.

Характерные особенности шлакобетонных блоков

Материал имеет искусственное происхождение и выглядит в форме крупного спрессованного элемента. Связующим компонентом выступает цемент. В качестве наполнителя используется доменный шлак, гранитный или каменный отсев, песок крупных фракций, зола, перлит, битое стекло. Для улучшения технических и эксплуатационных параметров в состав вводят пластификаторы. Стандартные размеры составляют 390×190×188 мм. Такие крупные изделия намного легче выложить, чем кирпич. Сокращаются сроки кладки, и экономится строительный раствор.

По внешнему виду и основному назначению шлакоблоки бывают нескольких видов: пустотелые, полнотелые, полублоки и декоративные. Последний вариант служит для отделки и усиления влагостойкости наружных стен дома.

• дешевизна;
• широкое распространение;
• большие размеры.

• высокая теплопроводность;
• недостаточная шумоизоляция;
• слабая морозостойкость;
• сильное влагопоглощение.

Из шлакоблоков не рекомендуется делать подвалы, колодцы, сливные канализационные ямы. Правильно будет использовать их для строительства неотапливаемых помещений. Своими руками можно выложить сарай, гараж, летнюю кухню, мастерскую. Если из такого материала выстроить жилой дом, то стены изнутри и снаружи необходимо серьезно утеплять и облицовывать.

Поэтапная инструкция по кладке блоков

Рассматривая схему возведения стен, будем считать, что фундамент для них уже готов и заизолирован. Главное, чтобы основа была такой же (или чуть больше) ширины, что и шлакоблоки. На поверхности не должно быть никаких выпуклостей или ямок.

В набор инструментов входят:

• водяной уровень;
• отвес (леска или шпагат);
• кельма;
• резиновый молоток (киянка);
• порядовка;
• ручная дисковая пила или ножовка;
• респиратор (обязательно надевать при порезке блоков).

В вершины углов уложить 4 элемента, добиваясь получения правильного прямоугольника, закрепить рядовки с метками. По ним будет проще класть блоки, ориентируясь на их толщину и ширину швов. Между рядовками натянуть шнур, по которому удобно корректировать укладку. Приготовить цементный раствор в бетономешалке.

От того, насколько правильно выложен начальный слой, зависит ровность стен и долговечность всего сооружения.

• Нанести слой цементного раствора и равномерно распределить его по поверхности фундамента.
• Взять один блок левой рукой за середину и поднести к месту кладки под углом в 45°. Затем развернуть его параллельно стене и уложить.
• Подогнать камень под натянутый шнур, слегка постукивая молотком.
• Убрать из щелей избыточный состав, который выдавился под тяжестью камня.
• По такой же схеме произвести монтаж второго и третьего камня.
• Проверить ровность ряда с помощью отвеса и гидроуровня.
• Продолжить класть кирпичи до конца, периодически контролируя их расположение.

3. Последующие ряды.

Монтаж второго и всех четных слоев начинать с половинки блока, чтобы сдвинуть ряд. В остальном действуют по той же технологии, что и для первого слоя: нанесение раствора, размещение камня, выравнивание по шнуру, удаление излишков.

Нюансы кладочных работ

Нужен цемент марки М400 или М500. Песок подходит любой, но лучше, чтобы он был серого цвета (речной). Добавление пластификаторов придает эластичность, снижает пористость и облегчает нанесение. Для экономии специальное вещество можно заменить красной глиной или древесной золой (треть ведра на 4 ведра смеси), а также бытовым моющим средством.

2. Как самостоятельно приготовить кладочный состав?

Засыпать в барабан бетономешалки сухую смесь из цемента и песка, выдерживая соотношение 1:3. Включить агрегат и, добавляя воду небольшими порциями, замесить раствор средней вязкости. Пластификатор вводить в самом конце.

3. Как определить объем одного замеса?

При приготовлении ЦПС придерживайтесь такого правила: замешивать столько, чтобы хватило на час-полтора работы. На монтаж четырех блоков уходит ведро смеси. Неизрасходованный состав быстро твердеет и становится в дальнейшем непригодным для использования.

4. Какова оптимальная толщина швов?

Цементные соединения должны надежно удерживать кладку, поэтому очень важно тщательно заделывать все щели, выдерживая толщину в 10-15 мм. Влажный раствор, который выделяется после выравнивания, снимают и помещают между камней. По инструкции не рекомендуется размазывать его по поверхности шлакоблока, заполняя неровности – это ухудшает изоляционные качества материала.

5. С чего начать монтаж?

Определите способ и толщину кладки. В зависимости от назначения постройки и климатических условий можно класть в один, полтора или два камня. Для внутренних перегородок обычно используют ложковый способ возведения – в половину шлакоблока.

6. Что такое расшивка?

Если стены не предполагается облицовывать, то швы нужно «расшить». Для этого применяют специальный нож в форме изогнутой полой трубки с косым срезом. Ее диаметр должен быть равным ширине шва. Инструментом провести по всем междублочным соединениям, прилагая легкое усилие. В итоге получается красивая и ровная расшивка.

7. Для чего применяется армирование?

Чтобы упрочнить стены, снизить нагрузку и не допустить появления трещин, между шлакоблоками нужно класть арматуру. Это правило является обязательным для первого и каждого четвертого ряда стены.

Для работы используют такие материалы:

• Металлическая сетка с размерами ячеек 50×50 мм – чтобы не допустить ржавления, ее покрывают кладочным составом.
• Стальные прутки – размещают в пазы между блоками и сверху защищают ЦПС.
• Арматурный каркас – изготавливают из оцинкованных полос стали, соединяя их между собой проволокой. Закрепляют в стене при помощи раствора или клея.

По инструкции обязательному армированию также подвергают оконные и дверные проемы.

Нередко для строительства стен выбирается шлакоблок, так как у него наиболее приемлемая стоимость. Если сравнивать этот материал с остальными, то он является самым дешевым.

Все это из-за того, что в составе шлакоблока присутствует щебень, песок, портландцемент, а также строительные отходы. В результате стоит этот материал не так дорого. Заполнителем для шлакобетона может выступать: перлит, керамзит, строительные отходы, керамическая пыль и так далее.

Следует также отметить, что шлакоблок встречается в продаже полнотелый и пустотелый. Чтобы сделать межкомнатные перегородки достаточно полублока. Что касается пустотелого шлакоблока, у него в большинстве случаев два отверстия. Но иногда бывает их и больше.

Виды кладки шлакоблока

Благодаря отверстиям в шлакоблоке увеличивается теплоизоляция будущего строения. Более того, из-за наличия отверстий шлакоблок отличается небольшим весом.

• В 1/2 блока
• В 1 блок
• В 1 1/2 блока
• В 2 блока

Зачастую производится шлакоблок пустотелым. При этом бывают блоки со сквозными отверстиями или с односторонними. В этом случае нередко начинающие строители сталкиваются с вопросом, как же правильно класть шлакоблок. Отверстия должны быть вверху или внизу?

Как класть шлакоблок — отверстиями вверх или вниз

Так вот, правильно класть шлакоблок отверстиями вниз. Таким образом, в процессе строительства раствор не будет проваливаться в дырки. Не накладывать на них раствор тоже не получится, поскольку уменьшится их теплопроводность и заметно снизится прочность сооружения.

Шлакоблок используется при строительстве жилых домов редко, так как материал этот не достаточно теплый. Больше всего он подходит для сооружения дачи. Также из шлакоблока можно построить такие постройки, как курятник, конюшню, летнюю кухню, сарай, теплицу, гараж.

Но при всем этом стоит в обязательном порядке укладывать шлакоблок отверстиями вниз. Тогда стена получится крепче, и строение будет теплее.

Советы по укладке шлакоблока

Если для кладки шлакоблока применяется цемент марки М400, то соотношение песка и цемента должно быть 4 к 1. Обязательно нужно предусмотреть при укладке первого ряда шлакоблока на фундамент, прослойку из рубероида для гидроизоляции.

В таком случае вода не будет поступать в стены из-за чего получиться предотвратить их разрушение в дальнейшем. Вместо рубероида в качестве гидроизоляции стен можно использовать и битумную мастику.

Во время укладки шлакоблока обязательно нужно смотреть за тем, насколько равномерной получается толщина швов. Оптимальной толщиной шва между шлакоблоками является расстояние в 1-1,5 см.

Следует заметить, что стены из шлакоблока подвержены влаге, поэтому после того, как они были выложены их лучше всего защитить слоем штукатурки или другим материалом.

Вопрос такой: Надо построить перегородку (2650х1700) из пенобетона (300х600х10), всего около 25 блоков, чем их скреплять (всмысле смесь), и сколько ее надо?

В порядке убывания предпочтения:

1. Специальная клеевая смесь для пенобетона (есть в линейке у многих производителей, например, Победит ТМ-17).
2. Плиточный клей на цементно-песчяной основе.
3. Монтажная цементно-песчаная смесь (например, М-150).

Понадобится 1-2 мешка по 25 кг (клей фасуется по 25 кг) или 1 мешок М-150 (50 кг).

Некоторое уточнение — клея для газобетона потребуется меньше одного мешка (не более 10 кг), но покупать, конечно же, придется 1 мешок (25 кг). При тонких швах (2-3 мм) расход клея очень небольшой. У меня уходит 5 кг сухого клея на укладку 16-17 блоков 600х300х250.

А надоли каким-то способом скреплять(помимо клея) возводимую стену с потолком, полом, и другими стенами?

можно и не скреплять, только учтите что вес сей конструкции около 25кг (каждый блок примерно по килограмму), выводы делайте сами

Цементным раствором нивелируются все погрешности основания, на которое устанавливается стена или перегородка из газобетона. Допустимый перепад высот — 20 мм. Вот эти 20 мм и призван выровнять цементный раствор. Т. е., допустим, что перепад высот 20 мм. Кладку блоков начинают с наивысшей точки. Выкладывается раствор слоем около 15-20 мм. Кладется блок, осаживается резиновой киянкой, выставляется по уровню в двух взаимноперпендикулярных направлениях и выравнивается по направляющему шнуру. После осадки и выравнивания под блоком будет слой раствора 10-15 мм.

Перед укладкой следующего блока на основание наносится цементный раствор чуть более толстым слоем, чем под предыдущий. На торец первого уложенного блока наносится клеевой раствор, и второй блок укладывают на место. Осаживают его до высоты предыдущего блока, выравнивают и слегка подбивают к первому. Так продолжают до конца ряда. При перепаде высот 20 мм под последним блоком будет слой цементного раствора на 20 мм толще, чем под первым. Только цементный раствор, имеющий достаточную жесткость, может нивелировать такие перепады.

Можно сразу класть блоки на клей, но нужно иметь идеально выровненное основание, иначе кладка пойдет наперекосяк. Клей для газобетонных блоков обеспечивает тонкие швы, им не удастся нивелировать все ямы и выступы в основании.

Если напортачили в первом ряду, ничего страшного. После схватывания раствора и клея сравнительно небольшие перепады кладки можно выровнять, но необходим соответствующий инструмент (терка, шлифовальная доска). Совершенно необходимо, чтобы первый ряд был как можно ровнее. От этого зависит качество кладки всей стены, которое начинается с важнейшего первого ряда. Только когда все ряды ровные удается обеспечить необходимую толщину швов в пределах 2-3 мм.

Кстати, рекомендую ВСЕГДА, а не только в жару, обильно смачивать водой газобетонные блоки непосредственно перед укладкой (т. е., нанесли клей на предыдущий ряд, и тут же смачиваете у блока те две грани, которыми он будет укладываться на клей. Как только смочили, не мешкая, кладете блок на приготовленное место в ряду. Сухие блоки интенсивно впитывают влагу из раствора, и он моментально становится «жестким», так что не всегда удается нормально осадить и выровнять блок. Тонкие швы без смачивания получить практически невозможно. Проверено длительной практикой.

Газонная решетка – современное изделие, позволяющее создавать прочное покрытие с хорошими дренажными свойствами. Как правильно уложить газонную решетку, подготовить основание и провести монтаж модулей – в нашем материале.

Газонная решетка – современное изделие, позволяющее создавать прочное покрытие с хорошими дренажными свойствами. Оно представляет собой модуль, состоящий из нескольких ячеек с отверстиями квадратной, ромбовидной или шестиугольной формы. Между собой модули соединяются замковыми соединениями. Отверстия засыпают грунтом, в который засеивают семена газонной травы. Такие покрытия, сочетающие функциональность с экологичностью, применяют для устройства экопарковок, садовых дорожек, площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок, полей для гольфа. Наиболее распространенные типы газонных решеток – бетонные и пластиковые.

Функциональное назначение газонных решеток

Установка бетонных или пластиковых газонных решеток обеспечивает:

• сохранность привлекательного внешнего вида пешеходных дорожек и площадок даже при интенсивном пешеходном движении и после проезда автотранспорта;
• отсутствие луж после дождя и в результате таяния льда и снега;
• защиту корней травы от повреждений.

Какие газонные решетки лучше для устройства экопарковок – бетонные или пластиковые?

Бетонные решетки – традиционный вариант, сохраняющий свои позиции благодаря целому ряду преимуществ:

• Высокая прочность. Газонные решетки, изготовленные способом полусухого вибропрессования из качественного бетона, отличаются высокой стойкостью к трещинообразованию, воздействию воды, ультрафиолета, циклическому замораживанию и оттаиванию.
• Хорошие дренажные свойства. На таких площадках талые и ливневые воды уходят вглубь почв, не задерживаясь на ее поверхности.
• Экологичность покрытия, отсутствие токсичных выделений из бетона в любое время года.
• Обеспечение надежной защиты корней от механических нагрузок, возникающих при проезде автотранспорта.
• Долговечность бетонной экопарковки. При использовании качественных вибропрессованных изделий, правильном выборе модулей, отсутствии критически высоких нагрузок срок службы покрытия составит 50 лет и более.
• Возможность окрашивания бетонной смеси в нужный цвет.

Бетонная газонная решетка – отличная альтернатива тротуарной плитке, позволяющая сохранить зеленый покров на площадке. Размеры и технические характеристики изделий подбирают в зависимости от запланированной области применения. При необходимости можно заказать изготовление модулей на заводе по индивидуальным параметрами из бетона с необходимыми свойствами.

К недостаткам таких изделий можно отнести – значительную массу и невозможность создать ровную зеленую площадку из-за толстых стенок бетонных ячеек.

Помимо бетонных газонных решеток производители предлагают пластиковые, легкие и поэтому достаточно простые в укладке. Такие изделия выпускаются в широком ассортименте размеров и цветов. Но они значительно уступают бетонным аналогам по долговечности, прочности, устойчивости к ультрафиолетовым лучам и отрицательным температурам.

Подготовка к укладке газонной решетки для парковки и дорожек – разметка и устройство котлована

Перед укладкой бетонной решетки для парковки необходимо осуществить тщательную очистку от мусора и разметку участка. По периметру площадки или дорожки, на которые будут укладываться модули, вбивают колышки, между которыми натягивают шнур.

Рассчитывают глубину котлована, которая определяется суммой высот каждого уложенного слоя:

• подготовительный слой (щебневый, гравийный, щебнево-песчаный, гравийно-песчаный) – 15-45 см;
• выравнивающий песчаный слой – 2-5 см;
• высота бетонного модуля – 8 или 10 см.

Чем выше запланированные нагрузки, тем толще подготовительные слои и тем глубже должен быть котлован. Примерные значения глубины:

• пешеходные дорожки и площадки, не запланированные для проезда автотранспорта – до 25 см;
• подъездная дорога во двор и гараж – 35 см;
• экостоянка для легкового автомобильного транспорта – 40 см;
• стоянка для грузового автотранспорта – 50-55 см.

Дно котлована трамбуют с помощью подручных средств или специализированного оборудования. После устройства котлована его откосы укрепляют бетонированием, кирпичной или каменной кладкой, а затем устанавливают бордюр, который является ограничителем для покрытия, по вертикали и по горизонтали. Под бордюрные камни подсыпают щебень на высоту не менее 10 см, подливают бетонную смесь, на нее устанавливают само ограждение.

Как правильно укладывать газонную решетку под автостоянку, дорожку, площадку

При проектировании и устройстве подъездных дорог и экологических парковок необходимо по возможности избегать поворотов автомобиля, при которых покрытие испытывает существенные нагрузки. Наиболее удобные формы – прямоугольные и квадратные, обеспечивающие простой расчет необходимых материалов и проведение работ по обустройству покрытия.

Правила укладки газонных решеток своими руками:

1. На дно засыпают гравийный или щебневый слой. В утрамбованном виде его толщина должна составлять 5-20 см. Чем выше запланированные нагрузки, тем толще должна быть щебневая или гравийная подготовка.
2. Поверх подушки укладывают геотекстиль, предотвращающий прорастание сорных трав и обеспечивающий равномерное распределение механических нагрузок, которые возникают при проезде автомобильного транспорта. Полосы геотекстиля должны заходить друг на друга 10-15 см.
3. Поверх геотекстиля засыпают песчаный слой, увлажняют и трамбуют его.
4. На подготовленную поверхность укладывают бетонные модули, придавая им нужное положение с помощью киянки. Отдельные изделия аккуратно стыкуют друг с другом. Монтаж газонной решетки своими руками обычно ведется слева направо. Ряды укладывают со смещением на одну ячейку. Если модуль не помещается полностью в рамках дорожки или площадки, то его подрезают с помощью циркуляционной пилы.

Для устройства стоянок для легкового автомобильного транспорта подходят бетонные изделия ГР-8 размерами 596х396х80 мм и массой 30 кг, для грузовых автомобилей – ГР-10 размерами 598х398х100 мм и массой 37,5 кг. При укладке газонной плитки можно не соблюдать уклон для стока воды, как необходимо это делать при монтаже ФЭМ, поскольку она уходит через дренажный слой и не накапливается на поверхности.

После укладки бетонных газонных решеток своими руками в отверстия засыпают плодородный грунт, обычно – смесь торфа с песком, в который засевают траву, оставляя 5-10 мм до верха ячеек. Грунт с посаженной травой поливают с помощью распылителя. Направлять сильную струю не рекомендуется, поскольку она может выбить из ячеек почву и семена. Траву, выросшую на газоне, периодически скашивают.

Некоторые специалисты считают, что 7-8 см плодородной земли недостаточно для многолетней сохранности газона. Корни при разрастании и уходе в песок начинают испытывать недостаток в питательных веществах. Вода в песчаном слое не задерживается, поэтому газон будет быстро высыхать. Поэтому биологи рекомендуют немного изменить технологию укладки бетонной газонной решетки своими руками. Поверх песчаного слоя следует уложить слой геотекстиля, на него засыпать слой почвы, установить на него модули, а их отверстия заполнить почвой.

Отверстия в газонной решетке можно засыпать не грунтом с высеянными семенами, а мелкими камешками – одноцветными или многоцветными. Красиво смотрятся площадки, на которых отверстия заполнены базальтовым щебнем, мраморной крошкой, мелкой морской галькой и другими красивыми сыпучими материалами.

И ещё — видел ручную ножовку с твердосплавными напайками — какраз для резки таких блоков должна подойти.

Вроде она для резки пено-газобетона. Хотя эти тоже поризованные. Может и пойдёт.

Народ, поясните — зачем класть блоки дырками вверх? Не логичнее ли класть дырками горизонтально вдоль стен?
Как-то случайно на глаза попадался кусок буржуинской телепередачи, подростки под руководством инструктора лепили халупу из похожих блоков именно так. «В Англии ружья кирпичом не чистют»?

Дык ведь ветроизоляция будет ниже и прочность блока тоже будет ниже поперёк дырок.

Да, такая, только широкая — из стекловолокна.
Пробовали без сетки,- много раствора проваливается в дырки.

1. Из-за чего, нарушается теплоизоляция блока.
2. Возрастают расходы на кладку.
   Поэтому: сетка обязательна.