Несущая стена

Освещение — это самый важный предмет в кадре. Продуманное освещение может превратить скучную комнату в бурлящее жизнью помещение, вы всегда можете комплиментарно подсветить лицо модели и многое другое. Свет в фотографии — единственный инструмент, который вам нужен, и необходимо уметь полностью контролировать его, чтобы совершенствовать собственное мастерство и расти в профессиональной сфере.

В этой статье мы рассмотрим возможность работы с очень недорогой и функциональной во многих ситуациях альтернативой профессиональным модификаторам освещения.

Лампы для дома

Модификаторы освещения, на которые в первую очередь стоит обратить внимание при небольшой бюджете, — круглые матовые плафоны для ламп, типа бра. Они будут незаменимы при той же портретной фотографии, поскольку распространяют свет вокруг себя очень равномерно.

Давайте рассмотрим подробнее, что же придумал Джейк Хикс в качестве альтернативы.

Большего размера плафон был предназначен для настольной лампы. Куполообразный дизайн идеально подходит для получения значительного светового пятна, при этом можно не опасаться, что свет окажется слишком жестким. При покупке нужно обратить внимание, чтобы цвет плафона был идеально белым, без примесей других оттенков.

Джейк Хикс провел несколько тестов, чтобы сравнить свет от плафонов и от классических модификаторов света.

Так как один из любимых и часто используемых фотографом модификаторов является 55-сантиметровая портретная тарелка, с ней и проводилось сравнение.

Софтрефлектор — один из самых популярных аксессуаров, который используется фотографами для получения отличного света в студийной фотографии. Обычно фотографы хорошо представляют себе, каким будет свет, если применять портретную тарелку. Вторым весомым аргументом в пользу сравнения стала цена. Софтрефлекторы — недешевое удовольствие, поэтому будет интересно посмотреть на разницу в результате от использования.

Очевидно, что плафоны не предназначены для фотосессий, поэтому изначально нужно было провести с ними некоторые манипуляции, прежде чем приступить к работе.

Маленький плафон

Из него просто удалили всю внутреннюю проводку и патрон лампы, а затем просто разместили его поверх одного из стандартных моноблоков. Из-за небольшого размера не было опасений, что плафон упадет или сместится.

Большой плафон

С большим плафоном понадобилось чуть больше работы. Внутренности точно также пришлось удалить, но для крепления на моноблок было использовано классическое переходное кольцо, с помощью которого обычно устанавливаются на моноблоки софтбоксы и т.п. Кольцо надежно закрепили тейпом.

Схемы света и настройка оборудования

Схему для освещения взяли универсальную. Модель была расположена примерно в полутора метрах от белой стены. Источники света стояли в 50 см перед моделью и на уровне ее глаз. Также был задействован небольшой софтбокс, который разместили на полу, у ног модели. Оранжевый гелевый фильтр можно применить по желанию. В тестах он участвовал.

Результаты

После того, как Джейк Хикс сделал несколько снимков с блюдом красоты, он переключился на съемку с большим плафоном, а затем после нескольких кадров сменил его на меньший. То, что получилось в результате, говорит само за себя.

Если вы захотите повторить эксперимент будьте осторожны, так как в тесте фотограф использовал светодиодные моделирующие лампы, которые выделяют довольно мало тепла. Если моноблоки работают с вольфрамовыми лампами, стоит быть более внимательным при работе с плафонами.

Анализ результатов

Софтрефлектор совершенно очевидно производит более направленный свет и наглядно видно насколько фон остается темным в то время, как свет от плафонов разливается на большую площадь, захватывает фон в том числе. Из-за такой направленности света можно заметить, что тени на лице моделей тоже заметно темнее. От плафонов свет заполняет большее пространство, соответственно образуется меньше теней даже на лицах моделей. Такой модификатор, можно сделать вывод, идеально подойдет, когда требуется съемка с хорошим рассеянным светом.

Маленький плафон отработал прекрасно. От него получился лучший свет, чем можно было бы ожидать. Маленький источник создал контрастный световой поток, который оставляет яркие блики и темные тени. Можно отметить, что от такого модификатора получились приятные мерцающие эффекты на коже и макияже.

Подсветка от плафонов получилась очень чистой из-за плавного перехода от теней к свету, но в то же время оказалась темнее, чем ожидалось.

Итак, делаем выводы: матовые белые плафоны подходят для съемки, особенно когда у фотографа есть жажда к экспериментам. В любом другом случае, для облегчения собственной жизни, более качественного моделирования освещения, свободы передвижения и перемещения, у вас всегда есть возможность выбрать традиционные сферические модификаторы ведущих мировых брендов.

Конечно же, при съемке в фотостудии мало знать только о схемах расположения источников освещения. У света достаточное количество характеристик, знание которых позволит лучше разобраться в процессе фотографирования.

Например, свет в фотографии можно классифицировать по следующим параметрам:

— характер освещения ( мягкий или жесткий свет);

— способ получения освещения ( направленный, рассеянный, отраженный);

— направление света относительно объекта съемки ( фронтальный, боковой, контровой, верхний, нижний);

— в зависимости от характера источника ( естественный и искусственный свет);

— по цветовой температуре ( теплый или холодный свет).

Можно до бесконечности выделять все больше и больше видов света, но мы остановимся на представленном делении.

Мягкий свет и жесткий свет

Жесткий свет имеет характерную картинку, которую легко распознать по резкому контрасту между светом и тенью, минимумом полутонов. При жестком освещении тени от объектов становятся глубокими, а блики — ярко выраженными. Также подчеркивается текстура объектов съемки. Самый простой пример жесткого света — это солнце в яркий полдень. Также жесткий свет можно создать при помощи вспышек, направленных на объект съемки без использования каких-либо насадок. Жесткий свет дают студийные приборы с рефлектором или с насадкой типа соты, тубус

Мягкий свет характеризуется более спокойным рисунком — максимум полутонов и градиентов. Поэтому в классической портретной съемке основным источником является источник мягкого света — студийный прибор с фотозонтом или софтбоксом или же мягкий свет из окна. Также примером мягкого света может служить естественное освещение в облачную погоду или свет в тени здания в солнечный день.

Как получить нужный светотеневой рисунок

Светом можно управлять ( при съемках в студии или со вспышкой) или же использовать то, что есть вокруг ( при съемках на улице или в помещении без вспышки). Как бы то ни было, фотограф может использовать три разных по способу получения вида света.

Направленный свет получается при использовании довольно мощного источника, направленного на объект съемки с небольшого расстояния, часто с использованием сот или тубуса, что бы ограничить световое пятно по площади. Поэтому направленный свет — обычно жесткий с характерным светотеневым рисунком.

Отраженный свет получается при отражении основного источника от какой-либо поверхности. Это может быть зеркало, белый однородный материал, серебристая поверхность или обычная выкрашенная в однотонный цвет стена. Поверхности белого и серебристого цвета не изменяют цветовую температуру ( т.е. сохраняют естественные цвета). Цветные поверхности при отражении света от них дают цветные рефлексы, поэтому их нужно использовать с осторожностью. Отраженный свет по жесткости занимает среднее положение между направленным и рассеянным.

Рассеянный свет — это свет от основного источника, который проходит через полупрозрачные субстанции, прежде чем попасть на объект съемки. В качестве рассеивателя могут служить кучевые облака на небе, кусок полупрозрачной ткани, лист бумаги, занавески или профессиональные приспособления ( зонты на просвет, софтбоксы ). Также рассеянный свет — это свет в тени в солнечный день. Рассеянный свет — наиболее мягкий, дающий плавные переходы между светом и тенью на объекте съемки.

Вы наверняка зрительно представляете, что свет можно направлять под разным углом относительно объекта съемки: прямо на модель ( «в лоб»), сбоку, под 45 градусов, сзади, сверху или снизу. От угла освещения зависит способ передачи объемов на объекте съемки. Наверняка вы слышали выражения типа «плоский свет» и «объемный, художественный свет». Так вот для того, чтобы при помощи фотографии, двухмерного изображения передать объем, который мы видим в реальном, 3D мире, необходимо использовать свет, подчеркивающий объемность предметов.

Лучше всего с этой задачей справляется боковой свет ( на прошлом уроке мы выяснили, что у фотографов он называется рисующий и моделирующий), а в сочетании с акцентной подсветкой сзади ( контровой) он создает максимальный художественный эффект.

Только боковой свет — понятие довольно широкое, егоможно поставить под разными углами. То, как правильно выставить боковой свет, зависит уже от модели и особенностей ее внешности. Также красивый свето-теневой рисунок создает верхний свет, который часто используют для модельной съемки в студии.

А вот нижний свет используют в основном для заполнения теней или для создания специфического эффекта съемки для фильмов ужасов.

Если вы занимаетесь фотографией некоторое время, то, наверняка, успели заметить, что прямая вспышка не делает фотографию такой выразительной, какой может сделать ее свет из окна. Все потому, что прямая вспышка истребляет все тени и делает фотографию «плоской», лишает ее объема. Лучший способ получить рассеянный свет от накамерной вспышки – отразить ее от потолка. Однако как это сделать, если у вас нет возможности направить ее в потолок, как это можно сделать со съемной вспышкой?

Чтобы соорудить нехитрый отражатель, нам потребуются резинка и фольга. Например, детская резинка для волос и фольга от шоколада.

Фольгу нужно превратить в вот такое чудо:

Чудо можно нацепить на практическую любую камеру. Легче всего отражатель из фольги цепляется на вспышки, которые выдвигаются вверх.

На Nikon D90 это выглядит так:

А так это выглядит на старенькой 3-х мегапиксельной мыльнице Olympus:

Такой результат получается при использовании прямой вспышки:

А такой – если на вспышку нацепить наше приспособление:

В итоге мы получили вожделенный рассеянный свет. 🙂

Отражатель из фольги спасал меня до тех пор, пока я не приобрела внешнюю вспышку несколько лет назад. А посоветовал его местный фотограф и владелец местного онлайн-фотоклуба NikLegaloff.

К сожалению, у него есть и недостатки. Мощность встроенной вспышки не так велика, как у внешних вспышек, поэтому, для получения хорошо проработанной картинки вам придется повышать значение светочувствительности, а также увеличивать компенсацию вспышки до предела. Особенно это актуально при съемке на расстоянии более чем 3-4 метра.

Тем не менее, результат по своему качеству вас обрадует больше, чем прямая вспышка.