Несущая стена

Ремонт пола не легкий процесс, который занимает не только время, но и деньги. Когда-то половицы только окрашивали краской, при этом старое покрытие краски не снималось. Но на сегодняшний день таким образом полы не ремонтируют или ремонтируют, но редко. Кроме того, сегодня на рынке появились разные варианты ремонта пола и различные напольные покрытия. Подобные покрытия помогут сильно изменить полы.

Прежде чем выбирать напольное покрытие важно предварительно понять, нужен ли полу черновой ремонт. Чтобы это понять, нужно обратить внимание на то, не проваливается ли пол или не скрепит ли. Если это наблюдается, то требуется черновая отделка.

Если же пол не скрепит и крепкий, то достаточно будет уложить на пол чистовой материал. Но при этом важно учитывать, что если полы имеют скрип, то лучше их хотя бы отремонтировать.

Если квартира продолжительное время не ремонтировалась, то конечно придется делать капитальный ремонт. Если это новостройки, то не будет необходимости делать черновую отделку продолжительное время.

Существует несколько видов черновых полов. Первый вариант это бетонный пол, данное покрытие является достаточно прочным, которое имеет продолжительный срок службы. Такое покрытие можно встретить в современных квартирах, а также в старых панельных домах. Как правило, такие варианты полов не нуждаются в частом ремонте и служат продолжительное время.

Еще один вид покрытия – это деревянный пол. Он представляет собой дощатый настил, который укладывают на лаги, которые стоят бетонном покрытии. При этом могут быть разные лаги, они могут быть стационарного типа или регулируемые. Такой вид пола можно увидеть в сталинках или других старых домах, которые могли устанавливаться на бетонное покрытие.

В процессе ремонта иногда возникает потребность выровнять, забетонировать поверхность. Подготовить пол для настила линолиума, укладки паркета, ламината. Существуют различные виды и технологии стяжки, отличающиеся между собой различной степенью сложности и трудоемкости.

В процессе выбора нужно отталкиваться не только от своих финансовых возможностей, но и характеристик помещения, в котором будет выполняться эта работа.

Суть стяжки?

Идеально выровнять поверхность;

• Обеспечить жесткость, хорошую прочность основному покрытию;
• Придать полу необходимый уклон;
• Скорректировать неровности;
• Скрыть открытые элементы инженерно-технических коммуникаций;
• Сделать жесткое устойчивое покрытие в производственных помещениях.

Не лишним будет ознакомиться с фотоиллюстрациями, видео, подробно объясняющими весь процесс стяжки пола своими руками. Как он выполняется, что для этого нужно приобрести.

Классификация

Существуют различные виды стяжки, имеющие различные функциональные возможности, подходящие под определенное напольное покрытие. В процессе составления классификации учитываются следующие параметры стяжки:

• Способ настила;
• Метод сцепления;
• Состав материала.
• Назначение.

Метод сцепления

Связная мокрая стяжка. Без тепло и гидроизоляции. Наносится непосредственно на саму рабочую поверхность, скрепляется с ней. Крупные склады, помещения с техникой и крупногабаритными предметами – сфера ее применения.

Стяжка с разделительным слоем. Прочные минеральные плиты – ее основа. Используется в санузлах, ванных комнатах, в подвальных помещениях.

Плавающая. Применяется для оперативного монтажа, когда нужна звуко, гидро и термоизоляция, помещение имеет теплый пол.

Способ настила

Ручная сплошная с последующим выравниванием.

Самовыравнивающая. Наносится на герметичную основу. За счет своего веса, текучести достигается идеальная гладкость поверхности.

Сухая, полусухая. Используется керамзит. Наиболее экономный, менее трудоемкий и сложный вариант.Идеально подходит для стяжки пола своими руками.

Сборная стяжка – из готовых к настилу деталей. Используются больших размеров листы фанеры или ДВП. Легко собирается, разбирается, не требует высыхания. Монтируется поверх обрешетки.

Состав материала

Цементно-песчаная стяжка. Считается наилучшей среди всех существующих. Многие напольные покрытия для нее подходят. Структура ее обеспечивает идеальную гидроизоляцию.

Гипсовая стяжка. Практична, экологична. Хорошо поддерживает влажность и температуру. Доступна для новичка, когда всё четко выполняется согласно инструкции.

Промышленная бетонная, с обязательным армированием. Способна выдерживать повышенную силовую нагрузку.

Стяжка, имеющая пластификаторы. Повышается прочность, вязкость, адгезию, термопроводность.

Использование синтетических фиброволокон для достижения твердости, жесткости поверхности.

Классификация по назначению

• Выравнивающая.
• Теплоизоляционная.

Пошаговая инструкция выполнения мокрой стяжки пола

Весь процесс работы разбивается на подготовительные и основные этапы. Важно четко следовать указаниям, чтобы не переделывать всё заново, не испортить имеющийся материал.

Стяжку пола в квартире своими руками начнем с некоторых нужных приготовлений:

• Очищаем, грунтуем основу. Формируем слой из керамзита и песка толщиною 100 мм, смачиваем его водой, плотно утрамбовываем.
• Выполняем теплоизоляционные работы. Используем жесткий твердый материал (например, пенополистирол).
• Устанавливаем гидроизоляцию.
• Натягиваем армирующую или стальную сетку.
• Выполняем монтаж дополнительных элементов и конструкций (теплый пол или проводка).

Основная технология стяжки пола

Используем рейки в качестве маяков, для распределения на участки поверхности пола. На расстоянии 200 мм от стены параллельно ей вкручиваются саморезы. Шаг – до 800 мм, высота – до 10 мм. Получаем линию. Следующую линию «чертим» на расстоянии 1000 мм от первой. Выполняем мероприятие до тех пор, пока не установим все маяки. Можно делать стяжку пола и без них. Но так – удобнее контролировать весь процесс.

Готовим смесь для заливки. Используем бетонный или песчано-цементный раствор. Можно приобрести как в готовом виде, так и приготовить в необходимых пропорциях самостоятельно.

Заливаем поочередно полосы между маячками, выравниваем. В нескольких местах протыкаем раствор тонкой проволокой (выпускаем воздух). Необходим час для начала затвердевания раствора. Стараемся в течение этого времени полностью залить все участки между маяками.

Дожидаемся полного высыхания поверхности (24 часа). Проводим шлифовальные работы, выравниваем мелкие неровности.

В процессе выбора оптимальной стяжки для наших условий, обязательно учитываем нагрузку на поверхность, температуру и уровень влажности помещения. Также стремимся, чтобы используемый материал был экологически чистым.

Если вы надумали в ванной комнате положить плитку, то нужно будет обязательно сделать хорошую стяжку. Если у вас нет опыта в этой работе и знаний, то мы поможем разобраться в этой теме. Сегодня мы поделимся с вами несколькими способами создания стяжки вола в ванной комнате.

Содержание

Подготовительные работы

Некоторые начинающие мастера по ремонту убеждены в том, что для заливки нужно лишь демонтировать старый пол, но это большое заблуждение.Удаление чернового основания – это лишь начало работ перед заливкой бетонного основания.

Мусор нужно убрать весь, причем не только щеткой, но и пылесосом. После этого выполняются работы по подведению всех необходимых коммуникаций и заделывание всех трещин и сколов, если они имеются.

Влагозащита должна обустраиваться из хороших материалов, в таком случае вы не затопите своих соседей при протечке теплого пола или прочих сантехнических приспособлений.

Мы бы не рекомендовали вам делать гидроизоляцию только из ПЭ-пленки, так как она разрушается бетонным основанием в течение года. Для лучше гидроизоляции стоит использовать битумную мастику или полимерные составы, так как они лучше справляются со своими функциями.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию выполняйте по инструкции:

1. Первым делом очистите основание от мусора и мелкой пыли — далее хорошо загрунтуйте его.
2. С обеих сторон следует установить брус или профильные трубы в форме буквы «Т», который будет формировать маяк. Маяк нужно разместить ровно по уровню стяжки. Если вы намереваетесь оставить их в дальнейшем в стяжке, то все элементы важно пропитать защитными составами, которые препятствуют гниению. Металлические маяки потребуется обработать составами для защиты от коррозии.
3. Потом на плиты накладывают мастику для гидроизоляции, можно взять прорезиненный материал, который будет сплавляться между собой при помощи горелки.

Виды стяжки для пола

Полусухая. При создании полусухой стяжки рекомендуется применять заполнители, благодаря которым создается дополнительное уменьшение давления на пол. Если сравнивать этот вариант с мокрой стяжкой, она обойдется дороже, но высыхает намного быстрее.

Первоначально готовят смесь, разравнивают по полу, а когда она высохнет – шлифуют для удаления дефектов поверхности.

Постарайтесь хотя бы 2-3 дня не ходить по полу, а уже потом можно будет приступить к монтажу плитки.

Мокрая

Такой вариант идеально подходит для ванной комнаты, так как такая стяжка совершенно не боится влажности.

Под такой стяжкой можно разместить слой теплоизоляции (например, из пенополистирола), особенно это актуально в том случае, если вы решили сделать теплые полы.

• При замешивании смеси надо взять цемент и песок в соотношении 1:3.
• Для улучшения прочностных характеристик состава можно добавить в смесь 5 кг клеевой смеси для плитки.

Залить стяжку желательно за 1 раз. Не забудьте проткнуть проволокой бетонную смесь в нескольких местах, таким образом можно избавиться от скоплений воздуха. Далее выполняется этап разравнивания.

Помните, что в течение 1,5 месяцев важно избегать сквозняков, так как от этого могут появиться микроскопические трещины.

Сухая

Эту стяжку используют крайне редко в ванной, так как от контакта с влагой она может сильно растрескиваться.

Вся работа состоит из таких этапов:

1. Кладут слои щебня и керамзита.
2. Его засыпают сухой смесью и влагостойкими материалами.

Главные плюсы такого основания:

• На создание такой стяжки уйдет намного меньше сил и времени;
• В доме почти не будет грязи в процессе выполнения работ;
• Плитку можно класть прямо на сухое основание.

Для гидрозащиты обычно применяются бумагу сделанную из целлюлозы, которая была основательно пропитана битумом.

Сборная

При создании стяжки этого типа различные плиты кладут т в 2 слоя со сдвигом стыков.

Крепить листы можно саморезами или специальным клеем для конкретного вида материала. Листы важно укладывать таким образом, чтобы между ними оставался зазор примерно 1,5 сантиметра, он заполняется демпферной лентой.

Создают стяжку так.

1. Прокладывают гидроизоляцию, засыпают керамзит, уплотняют самодельной деревянной виброплитой, ровняют и укладывают 1 слой плит. Сдвиг стыков должен быть не больше 20 см.
2. Каждый лист 2 слоя обрабатывают клеевым составом. Весь 2 слой надежно фиксируется саморезами. После этого стыки шпаклюют и грунтуют.

Плавающая

Такой тип основания считается независимым и очень надежным, так как стяжка отлично скрепляется с основной и прилегающими поверхностями. Основные плюсы этой стяжки заключаются в том, что пол хорошо звуко- и теплоизолируется, а выравнивающий слой не меняет форму с течением времени.

• При монтаже для начала обустраивают основание, удалив с него пыль и хорошенечко отмыв.
• При выявлении неровностей, сколов и трещин, их заполняют цементным составом, а затем хорошо шлифуют такие участки.
• После этого пол пропитывается антисептическими средствами, а потом начинают размечать будущую стяжку.
• По обеим сторонам стены выравнивают боковые ориентиры.

Работы по влагозащите проводятся с применением мастики на основе битума. Прилегающие участки стен на 15-20 см тоже обрабатывают жидкой гидроизоляцией, при этом важно не забыть про амортизирующую ленту, которая будет гасить температурную деформацию основания.

Для армирования применяют обычно металлическую сетку. Затем расставляются маяки и всё основание тщательно бетонируется и разравнивается.

Монтаж стяжки на деревянном основании

На пол из дерева монтируется только несвязная стяжка. Для её создания понадобится толстая полиэтиленовая плёнка, цемент М350, пластификатор и хороший речной песок.

• Первым делом эпоксидной шпатлёвкой заделываются все трещины, места соединения досок основательно заделываются силиконовым герметиком. Спустя 5 часов пол замазывается влагостойкой грунтовкой.
• Если вы хотите, чтобы пол прослужил в ванной комнате как можно дольше, то в цементную смесь стоит добавить какие-нибудь пластификаторы, они придадут стяжке прочность и некоторую пластичность.

После заливки важно дать полу просохнуть 2-3 дня, потом уже можно будет заняться монтажом плитки.

Мы надеемся, что данная статья поможет вам в обустройстве стяжки под плитку. Желаем вам успехов в работе!

Сменить полы в квартире. Сколько стоит ремонт пола на 30м2 «под ключ»? Ставим новые лаги и стелим пол

Под настил ламината мы привыкли делать стяжку пола и ровнять наливным полом, но что делать, когда этот вариант не подходит или заказчик категорически против? Вариант только один — новые лаги и ровный черновой пол. Основной просьбой заказчиков была полная замена полов, их выравнивание и частичная теплоизоляция. Ввиду дороговизны и риска затопить соседей снизу от стяжки, гидроизоляции и наливного пола было решено отказаться. Этапы ремонта пола без стяжки :

1. Демонтаж . Первым делом необходимо демонтировать старые полы и лаги до бетонного перекрытия (во всех домах кроме сталинок), убрать и утилизировать весь мусор. Перекрытия выглядет примерно так:

2. Найти уровень и выставить лаги . По нивелиру неровность полов составляла 6,5 см, что для такого небольшого пространства — очень много. Мы демонтировали и выкинули старый паркет и все лаги, которые давно прогнили. Новые лаги были закреплены на армированные углы и для дополнительной фиксации обработаны монтажной пеной. Использовался брус 50*50, укладывали с интервалом 40 см:

3. Черновой пол, связка лаг фанерой 20 мм . Получилась очень прочная, надёжная, а самое главное — ровная поверхность. После этого на фанеру была постелена подложка и поверх неё ламинат:

Вывод: Общая площадь по полу — 30 квадратных метров, стоимость работ — 21 000, стоимость материала 24 000.

Ставьте «Нравится» и подписывайтесь на канал, впереди ещё много полезного и интересного.

Замена деревянного пола в панельном доме. Оправдана ли замена старого деревянного пола на бетонную стяжку в квартире?

При ремонте своей квартиры, я столкнулся с необходимость замены/ремонта старых деревянных полов.

Могу поспорить, что новые полы выглядели не намного лучше, чем сейчас. Даже ширину досок, и то, не подбирали.

Старые полы сильно скрипели в местах наибольшего трафика, были неровными, покрытие было в ужасающем состоянии.

Первым делом я выяснил, в каком состоянии находятся лаги (полубревна, уложенные через 80-100 см) и сам настил (доски, толщиной 4-5 см, укладываются на лаги без зазоров).

Убрав «культурные слои», а точнее линолеум, древнюю пластмассовую плитку, оргалит, я добрался-таки до настила.

Я наткнулся на крепкие, прочные доски толщиной в 50 мм. Вскрыв настил в 2-х местах в каждой комнате, убедился в прочности лаг. Дерево сухое, твердое, без следов гнили и червоточин.

Если бы настил, либо лаги, были гнилыми, то деревянный пол менял бы точно на стяжку. Теперь придется выбирать:

Чтобы восстановить деревянный пол нужно:

Избавиться от скрипов

Выровнять основание (фанерой)

Уложить напольное покрытие (ламинат, ковролин, линолеум)

Чтобы сделать стяжку, мне потребуется:

Демонтировать настил и лаги

Вытащить сотни и сотни килограмм годного дерева из дома

Нанять машину для вывоза

Выполнить стяжку, молясь, чтобы деревянные перекрытия дома выдержали.

Людей я не стал бы нанимать, делать все мне . Я представил, сколько уйдет сил только на поднятие мешков смеси на 3 этаж без лифта.

Примерно 50 кг смеси на 2 кв. метра пола.

Пришел к выводу, что восстановить полы быстрее, проще и выгоднее.

А главное для меня — сделать все можно одному.

Правда, деревянные полы проигрывают по сравнению с современной стяжкой.

Покрытие им потребуется, как и стяжке. Внешний вид уже не восстановишь.

Слой деревянных полов больше, чем слой стяжки — ниже потолки.

Есть ощущение «барабана». Каждый тяжелый шаг по полу отдает гулом. Вибрация чувствуется по всей комнате.

Кафель на них — извращение. На кухне придется стелить линолеум.

Тем не менее, после удаления скрипов, полами я остался доволен.

По крайней мере, с полами в монолитных новостройках не сравнить. Если тут я обращаю внимание на гул своих шагов, то в новостройке я слышу как сосед, живущий на 2 этажа ниже, радуется голу.

Если Вы ставите палец вверх какой-нибудь статье, то Дзен будет предлагать больше статей на данную тему. Если Вы подписываетесь на канал , автор понимает, что число его цензоров увеличилось. Отсюда рост качества и количества публикаций… Вы же понимаете, о чем я =)

Продуктивного труда и хорошего отдыха!

Замена деревянного пола в хрущевке. Деревянный пол в хрущевке: боль или подарок судьбы?

Приходилось вам сталкиваться с полами в хруще? Если не приходилось, то читайте дальше.

А если приходилось, то знаете, что полы в хрущевках устроены, как правило, по лагам.

Вероятно, среди моих достопочтенных читателей есть девочки, потому объясняю.

Прямо по бетонному полу, который по совместительству является потолком ваших соседей снизу, лежит толстый деревянный брус (не всегда толстый и не всегда брус, но пусть будет брус). Его при укладке выровняли по уровню, сверху перпендикулярно положили еще брус. Таким Макаром получилась деревянная сетка, которая отдыхает себе прямо на бетонной плите. Брус скреплен между собой. Во времена, когда хрущевки только строили, это делали гвоздями.

На всю вышеописанную конструкцию иногда стелили фанеру. Таким не слишком хитрым образом получался ровный черновой пол, на который вполне себе можно было укладывать линолеум.

Примерно это выглядит так. Тут вон даже пены монтажной добавили.

Представим, что вы купили этот самый старый убитый хрущ.

И вот так удивление, пол на лагах!

Разберемся, что делать с этим чудом?

• У вас есть готовый черновой пол.
• Лаги лежат уже полвека и давно высохли — это очень большой плюс .

• Это дерево, а дерево часто равняется слову «скрип» . Да, лаги не только могут, но часто с удовольствием скрипят с разной тональностью. При желании и регулярных тренировках на лагах наверняка можно исполнить какое-нибудь музыкальное произведение.
• Дерево может гнить. И это, как говорится, покажет только вскрытие.

А вот кто-то новенькую собрал

Таки что делать со старыми скрипучими полами?

1. Вскрыть пол и осмотреть лаги. Не пугайтесь равномерного темного цвета — это не гниль. Гнилое дерево крошится пальцами. Если дерево не крошится — значит лаги пролежат еще лет сто, и можете смело их оставлять. Также обработайте их специальным защитным составом для дерева — никому еще не повредило.

2. Как избавиться от скрипа? С помощью шуруповёрта и хороших саморезов. Когда строители уложили лаги, то дерево могло еще сохнуть уже в своем, так сказать, уложенном состоянии (отсюда и скрип). Да и гвозди сами по себе — не лучший вариант крепления. Поэтому просто берем и закручиваем саморезы во все соединения. Не слишком сложно, правда?

3. Ну а дальше… Хозяин-барин. Хотите половую доску? Кладите половую доску, но не забудьте предварительно дать ей месяц отдохнуть в помещении и подсохнуть (чтобы не встретиться с щелями между досками и тем же скрипом). Или можно постелить на лаги фанеру, а на неё уже уложить линолеум или ламинат.

И какой же профит? Профит в том, что не придется разоряться на новую стяжку, прибегать к помощи мастеров. Все перечисленные действия можно выполнить самостоятельно.

А если польза от этих действий не слишком ясна, то, хотите, расскажу, сколько стоит новая стяжка? Тогда жмем на большой пальчик вверх и подписываемся.

Шумоизоляция пола, стен и потолка – это одна из частей комплекса мер качественной звукоизоляции квартиры. Звуки, которые слышатся везде и повсюду, являются одним из главных недостатков многоэтажных зданий. При проникновении в квартиру они мешают спать и работать, становятся причиной нервозности и раздражения. Вы будто бы живете со своими соседями в одном пространстве, а все шумы извне, включая бегающих по вашему потолку детей и крики животных, слышны так же, как и ваши собственные. Как результат, накапливается усталость, что может повлиять на работоспособность и общее состояние здоровья. Поэтому вопрос с посторонними звуками следует решать кардинально.

Наиболее эффективным способом ограждения от соседей снизу, например, от работающего у них перфоратора или музыкального центра, а заодно избавления их от звука ваших каблуков или бегающих детей, может стать шумоизоляция пола. Она снизит проникновение шумов как в вашу квартиру, так и в помещение, находящееся под вами. При этом не стоит забывать о звукоизоляции конструкций, через которые к вам могут проникнуть шумы от соседей сбоку (облицовка) и сверху (потолки). Немаловажной является и защита от косвенных (структурных) шумов, о которых мы поговорим ниже.

Классификация шумов

Каждый человек по-разному реагирует на звуки, однако нормой для комфортного пребывания в доме считается шум, который не превышает 45 дБ в ночное время (это сравнимо со звуком от работающего кондиционера) и 55 дБ днем (уровень разговора людей, наполнения ванны или работы стиральной машины). Чтобы добиться таких показателей, нужно звукоизолировать окна, потолок и стены в квартире, а также полы. Однако, для начала стоит разобраться в природе шумов и определить источник их появления.

Условно все звуки, которые проникают в жилые помещения, делятся на три категории:

• Ударные – появляются от громких шагов, падения на пол различных предметов.
• Воздушные – образуются от соприкосновения с воздухом. К ним можно отнести громкие разговоры, игру на музыкальных инструментах, работу телевизора, крики животных или детей.
• Структурные – возникают от работы различных механизмов. Например, лифта или автомобилей за окном. Наверняка, каждый сталкивался с шумом соседей, делающих ремонт. От него сложно скрыться. Кажется, будто все поверхности вокруг вас шумят, и порой трудно определить, с какой из сторон работают перфоратором, поскольку вся конструкция дома начинает вибрировать. В этом случае только правильная комплексная звукоизоляция пола, стен и потолка поможет защититься от такого кошмара, особенно если вы живете в новостройке, где ближайшие 2–5 лет все соседи вокруг будут по очереди делать ремонт.

Шумоизоляция пола направлена на устранение ударных и воздушных шумов, которые в многоэтажных домах распространяются по перекрытиям. В большинстве случаев шумоизоляцию выполняют с использованием «плавающего пола».

Шумоизоляция с укладкой «плавающего пола»

Рассмотрим, как шумоизолировать пол в квартире от соседей снизу при помощи современных звукоизолирующих материалов Изовер. Бренд является первым и единственным производителем в России, выпускающим минвату на основе и базальта, и кварца. Продукция изготавливается по собственным технологиям Изовер и полностью отвечает международным стандартам. Ее применение позволяет защитить помещение от излишних шумов и оборудовать качественные полы, которые способны выдерживать необходимые эксплуатационные нагрузки.

Подготовка

Основание для устройства «плавающего пола» должно быть сухим и чистым, поэтому к подготовительным работам следует подойти с особым вниманием. Для начала необходимо демонтировать старое покрытие и проверить поверхность железобетонного перекрытия на перепады высот. Если они значительны, выполняют выравнивание основания при помощи цементно-песчаной стяжки или самовыравнивающихся смесей. Как вариант, можно удалить наплывы и выступы с помощью алмазных чашек и других инструментов с учетом сохранения защитного слоя всех находящихся в перекрытии армировочных и закладных элементов.

При небольших перепадах высот достаточно заделать все щели и трещины, поскольку через них тоже могут проникать посторонние звуки. Особенно это относится к гильзам труб отопления на полу и в потолке и, конечно, к отверстиям, через которые выходит электропитание.

Укладка материалов

Материалы для звукоизоляции укладывают на подготовленное основание железобетонной плиты. В разрезе они напоминают слоеный пирог, который состоит из следующих слоев (снизу-вверх):

• Выравнивающий песчаный слой или специализированная смесь для выравнивания.
• Звукопоглощающий материал ISOVER Плавающий пол (или Isover Флор ).
• Гидроизоляция (полиэтиленовая пленка не менее 200 микрон или плотный геотекстиль).
• Цементно-песчаная, сухая сборная стяжка либо супертонкий наливной пол, армированный волокном (толщиной от 25–30 мм). Можно использовать Weber.vetonit4350 или Weber.vetonitСтронг с армированием щелочестойкой стекловолоконной сеткой Weber.floor 145.
• Финишное покрытие.

Плиты Изовер Плавающий пол являются негорючим материалом и в совокупности с наливным полом или стяжкой позволяют уменьшить уровень ударного шума до 37 дБ. В такой шумоизоляции предусмотрена вертикальная ориентация волокон, что наделяет их высокими прочностными свойствами.

В процессе монтажа на основание укладывают выравнивающий слой песка, выравнивающие смеси или удаляют неровности механически, после чего пылесосят и кладут сверху звукоизолирующие плиты оптимальной толщины (25 мм для ISOVER Флор, от 20–30 до 50 мм для ISOVER Плавающий пол). Далее выполняют сухую или «мокрую» стяжку в соответствии с технологией.

Для сухих работ можно использовать листовые материалы, подходящие для устройства чернового пола – гипсоволокнистые листы, OSB, фанеру или другие изделия, допустимые к применению производителями. Чтобы исключить образование акустических мостов, необходимо осуществлять укладку в два слоя, с разбежкой стыков листов (стыки второго слоя нужно сместить относительно первого).

Если используется цементно-песчаная стяжка, под нее укладывают слой гидроизоляции, который предупредит проникновение влаги в толщу звукопоглощающих плит и затекание раствора между ними. Гидроизоляция выполняется внахлест на 200 мм. Во избежание образования акустических мостиков необходимо изолировать будущий настил от перегородок и стен. Для этого монтируют временную опалубку, для устройства которой можно использовать нарезанные полосы Изовер Плавающий Пол.

Опалубку обустраивают по всему периметру помещения на высоту больше, чем стяжка. Когда основные звукоизоляционные работы будут закончены (перед установкой финишного покрытия), опалубка обрезается, а возникшие промежутки заполняются герметиком. Завершающим этапом станет настил чистового пола. Для этого используют паркет, ламинат, керамогранит, линолеум и др. Шумоизолируйтесь правильно вместе с Изовер.

В этой статье вы сможете прочитать, как делается разметка уровня стяжки для пола. Техника разметки универсальна и подходит для всех видов стяжек:

цементно-песчаными смесями; ;
• Устройства наливного пола;
• Заливка ровнителя.

Рассмотрим, как сделать разметку уровня стяжки подробно.

Разметка уровня стяжки связана с ее толщиной

Каждый тип стяжки, имеет свою технологическую толщину. Наиболее толстые стяжки на цементной основе. Меньшую толщину имеют стяжки с добавлением синтетических связующих материалов.

Толщина ЦПС

• Цементно-песчаная стяжка (ЦПС), связанная с бетонным перекрытием, не может быть толщиной менее 30 мм.
• Цементно-песчаная изолированная стяжка, сделанная на звукоизоляционном или теплоизоляционном слое («плавающий пол») должна быть толщиной не менее 40 мм с армирующей сеткой и не тоньше 50 мм без армирующей сетки. Плюс толщина подстилающего слоя 60 мм из песка и 80 мм из гравия, шлака и мелко фактурной щебенки. Итого: общая толщина «плавающего» пола 100-140 мм.

Толщина наливного пола

Наливной пол делится на основной и финишный. Для первого, основного слоя наливного пола, минимальная толщина зависит от производителя смеси «Наливной пол», однако по СНиП 2.03.13 «Полы», таблица:2, минимальная толщина «грубого» наливного пола должна быть 20 мм. Если стяжка будет закрывать трубопроводы (электропроводку в трубах, нагревательные электрические кабели теплого пола и греющий трубопровод водяного теплого пола) стяжка должна быть выше трубопроводов на 10-15 мм. (СНиП 2.03.13 «Полы», пункт 5.2). Это значит, что наливной пол используемый для стяжки пола, не может быть тоньше 20 мм.

После определения общей толщины конструкции пола, считая от плиты перекрытия, можно приступать к разметке уровня стяжки.

Где нужно наносить разметку уровня стяжки

Если вы планируете делать стяжку во всей квартире, то промерять уровень пола нужно сразу во всей квартире. Сама стяжка должна быть сделана в один уровень по всей комнатам квартиры, за исключением балкона, ванны и туалета. Они могут не входить в общий уровень из-за своих порогов.

Плиты перекрытий в квартире могут лежать не горизонтально, а с уклоном. Также могут быть перепады уровня пола в разных комнатах. Чтобы это выявить нужно, сделать предварительный промер всей квартиры. Промер уровня пола, делается, с целью определить наивысший уровень существующего пола.

Примечание: Если вы делаете стяжку в отдельной комнате, то в комнате также нужно выявить наивысшую точку пола.

Начинаем разметку уровня стяжки с промера уровня полов.

Промер уровня полов

Для того чтобы промерить уровень существующего пола и нанести уровень стяжки на стены, нужно по всему периметру квартиры (или отдельной комнаты) нанести горизонтальную линию. Линия горизонта наносится на высоте 90-100 см от перекрытия. При этом нужно достигнуть такого результата, при котором линия горизонта, проведенная по всему периметру помещения, должна замкнуться. Причем, замкнуться она должна, со смещением не более 1-2 мм.

Нанести линию горизонта по периметру помещения можно несколькими способами:

• Используя лазерный уровень, с горизонтальным лучом;
• Используя водный уровень (гидроуровень);
• Для отдельной комнаты, можно обойтись длинным строительным уровнем (ватерпасом).

Разметка горизонтального уровня при помощи лазера

Использование лазерного уровня для вынесения на стену горизонтальной линии достаточно просто. Лазерный уровень на треноге, устанавливается посередине комнаты на прочное основание. Луч лазера проецируется на одну стену и по углам отмечается карандашом. Затем лазер поворачивается на другие стены, и отмечаются линии горизонта по всему периметру.

При разметке горизонта на стене с дверным проемом, луч лазера проецируется на стену коридора или другой комнаты. Ее тоже нужно отметить. От этой отметки делается разметка горизонтального уровня по всей квартире, комната за комнатой.

Разметка горизонтального уровня при помощи водяного уровня (гидроуровня)

Что такое водяной уровень (гидроуровень)

Гидроуровень представляет собой две стеклянные колбы (2) соединенные длинным шлангом (1). На колбы наносятся измерительная шкала, В шланг гидроуровня наливается вода, до уровня посередине колб. Воздушных пузырей в системе гидроуровня быть не должно.

Примечание: Чтобы в системе гидроуровня не было пузырьков ее нужно пролить водой. В одну колбу воду нужно заливать, из другой колбы вода будет вытекать, при этом пузырьки будут выходить. Воду нужно заливать до полного выхода всех пузырьков.

Разметка уровня стяжки гидроуровнем

Для разметки горизонтального уровня водяным уровнем нужно два человека. В одном углу комнаты ставится отметка на высоте 90-100 см от основания. К этой отметке приставляется одна шкала ватерпаса. Второй конец гидроуровня, помощник приставляет к другому углу комнаты. Двигая вверх-вниз одну колбу гидроуровня нужно добиться, чтобы вода была на одном уровне в обеих колбах водяного уровня. После отметки этого уровня на стене помощник переходит на другой угол и так далее по всей квартире.

Примечание: При перемещении ватерпаса по квартире нужно закрывать отверстия колб гидроуровня пальцем или крышкой (3), чтобы вода из него не вытекала.

После сделанных отметок по всем углам квартиры (комнаты) при помощи отбивочного строительного шнура, наносится линия горизонта по всей квартире (комнаты).

Определение верхнего уровня основного пола

От отмеченного горизонтального уровня нужно сделать промеры расстояния от линии до пола и выявить минимальное расстояние из них. Это и будет нулевой уровень новой стяжки пола.

Дальше просто. От верхнего уровня пола отмечаем общую толщину стяжки. Делаем отметку. Измеряем расстояние от линии горизонта до сделанной отметки и переносим этот размер по всей квартире. Линии уровня стяжки отбиваем строительным красящим шнуром. Это и будет линия уровня чистового пола в квартире или комнате.

Примечание: если конструкция стяжки планируется многослойной: с подсыпкой, слоем звукоизоляции и теплоизоляции, можно отметить все линии слоев конструкции пола.