Несущая стена

Если вы живёте в старом доме и у вас есть подвал, возможно, вы решили, что пора превратить его в жилое пространство. Для начала нужно подумать, что именно вы хотите там оборудовать: спортзал, спальню или место для развлечений. Затем вам нужно будет подумать, какое напольное покрытие установить, чтобы подвал можно было использовать с комфортом.

Единственное конкретное «нет», — это покраска пола в цокольном этаже. Из-за покраски цокольного этажа, ставшего активным пространством, обязательно возникнут проблемы — пол нужно будет ремонтировать и ремонтировать, он будет царапаться и шелушиться. К тому же такие полы будут холодными. Поэтому держите краску на стенах.

Перед тем, как установить какой-либо пол в подвале, необходимо решить все проблемы, связанные с влажностью в подвале, а именно с гидроизоляцией и вентиляцией.

Выбор чернового пола подвала

Перед тем, как приступить к укладке пола, нужно будет убедиться, что бетонный пол ровный. В противном случае потребуется стяжка чернового пола. Бетон — пористый материал, поэтому иногда вода конденсируется, нужно знать, что конденсат не испортит всю работу, которую вы выполняете. Основная задача — установить пароизоляционную плёнку, которая помогает сохранить пол сухим.

Можно ли в подвале постелить ковёр

Самый простой ответ — «да», если ваш подвал защищён от влаги. Кроме того, рекомендуется стелить ковролин на черновой пол, так как он, уложенный непосредственно на бетонный пол подвала, будет поглощать водяной пар. Это может вызвать появление плесени, появится отвратительный запах, он потеряет цвет.

Ламинированный цокольный этаж

Если вам нравится внешний вид дерева, но вам нужна долговечность, ламинат — отличный выбор для пола в подвале. Однако, как и в случае с коврами, перед укладкой ламината в подвал необходимо будет уложить черновой пол. По сути, ламинат — это не дерево — он содержит лишь несколько слоёв пластичной смолы. При очень высоком давлении слои смолы сжимаются. Затем добавляется меламиновая основа и на поверхности печатается узор. В узорах преобладает имитация дерева.

Ламинат легко собирать, и он дешевле твёрдых пород дерева. Помните, что очень важно, чтобы поверхность, на которую вы будете ставить ламинат, была очень гладкой.

Цокольные этажи из клееного бруса

Плитка для цокольного этажа

Плитка — действительно отличная идея для цокольных этажей. Однако у них есть и недостаток — поскольку подвал находится под землёй, и вы будете клеить плитку прямо на бетонный пол, плитка будет такой же холодной, как бетонный пол. Это не очень приятно, поэтому стоит установить тёплый пол, от которого плитка будет греться и ходить по ней босиком будет намного приятнее. Конечно, затраты будут выше, но в итоге такие вложения окупятся, ведь без отопления придётся «наслаждаться» холодной плиткой подвала.

Полы из массива дерева в подвале

Хотя это хороший пол, он не очень подходит для цокольного этажа. Полы из массивной древесины дороги и более уязвимы для влаги и конденсата. Можно ли поставить такой пол в подвале? Конечно, нет ничего невозможного. Будут ли они долговечными и будут ли они всё время выглядеть красиво? Это возможно, но только если вы примете меры предосторожности, уложите черновой пол и подвал будет полностью сухим. Для многих подвалов это не лучший вариант. В зависимости от цены и внешнего вида лучше всего выбрать пол из ламината или клееного дерева, а для верхних этажей оставить пол из цельного дерева.

Недавно я купил себе жильё. Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу меня предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырости прогнили и требуют срочной замены. Вероятно, он опасался, что в один прекрасный момент я могу туда провалиться. Сам подвал находился в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был обложен кирпичом и обмазан слоем глины.
Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из досок и постеленных на них сверху плит ДСП. Сделан он был криво и испортился до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была побита жуками-древоточцами, а некоторые плиты ДСП отсырели и стали рыхлыми.
Вначале я рассчитывал просто заменить на нём доски, но потом, не спеша всё обдумав, принял решение делать металлический каркас и заливать его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок, учитывая нынешнее качество леса, надолго точно не хватит, во-вторых, если уж делать, то – надёжно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?

Демонтаж старого пола
Первым делом нужно было снять ДСП, а затем уже доски. С помощью гвоздодёра, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, а вот на разборку досок времени понадобилось больше: они были прибиты к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того как деревянное покрытие пола было полностью убрано, мне пришлось по всему периметру около стен снять лопатой приличный слой земли (на один штык), чтобы убрать все существующие неровности и спланировать поверхность. Это дело заняло весь остаток дня. На следующее утро предстояли сварочные работы.

Изготовление каркаса
Металла на изготовление каркаса я не пожалел. Возможно, использовал его даже больше, чем необходимо, но лишь для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные столбы-опоры, уменьшающие его свободное пространство. Основу конструкции составили толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше из них в доме было сделано отопление. Выглядело оно ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал всё это железо из комнат, заменив его современными отопительными приборами. А трубы, как видите, пригодились для подвала.

Сначала я равномерно распределил четыре мощных трёхметровых трубы, являющихся несущими балками, над ямой погреба (через 80 см). Затем, выставив их точно по уровню, начал сваривать их между собой. Для этого мне понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м). В первую очередь я приварил между балками 15 перемычек, после чего ужесточил всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными прутами. В результате получился очень надёжный металлический каркас.

Отдельно хотел бы остановиться на изготовлении рамки, обрамляющей вход в подвал. Я сделал её из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см). На что здесь обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержанными, иначе крышка будет входить в неё неплотно, а из погреба станет сквозить. Во-вторых, приваривать её следует таким образом, чтобы она по высоте находилась на одном уровне с трубами-балками, являющимися к тому же ещё и маяками.

Сама крышка также была изготовлена мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надёжно соединённого с её металлической основой саморезами. Ограничителем для крышки, исключающим возможность её падения в подвал, служил уголок, приваренный к нижней стороне обрамляющей рамки. В тот день я поработал со сваркой от души: с самого утра до глубокой ночи, но всё-таки закончил дело. Одних электродов сжёг почти две пачки, а едкого дыма надышался – жуть! (трубы-то в краске были).

Установка опалубки
Каркас из металла был готов, теперь же мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над погребом. Были рассмотрены разные варианты её изготовления, но в конце концов мой выбор пал на плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над ямой ими было проще и быстрее, во-вторых, щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон, благодаря плитам практически не было. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.

Заливка пола
Работы с бетоном – это серьёзное испытание, особенно если за один день требуется забетонировать 12 м? при толщине слоя в 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив всё необходимое для этого дела: отсев гравия, цемент, корыто для замешивания, лопаты, вёдра, правило. Мы распределились так: вместе замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один подносил его в вёдрах к месту заливки и выливал, а другой – разравнивал готовую смесь трёхметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая им частые колебательные движения в стороны.

Вдвоём работалось в охотку. Начав трудиться в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат радовал. Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный диск и, совершая им круговые движения на поверхности пола, убрал с неё небольшие неровности. Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.

Финальный аккорд
Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом обильно покрасил высохшую бетонную поверхность грунтовкой. Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, которая неизбежно образуется при ходьбе. Когда краска высохла, положил на пол гидроизоляционную плёнку, предотвращающую проникновение влаги из бетона в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был постелен линолеум, но не простой, а толстый, утеплённый, с устойчивой к истиранию поверхностью, которая не боится даже перетаскивания по ней мебели. Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тыс. рублей), но, поверьте, стоит потраченных денег.

Вход в подвал и саму крышку я отделал декоративным металлическим уголком. Вышло аккуратно и красиво: под уголком удалось спрятать неровно обрезанные края линолеума, к тому же он плотно прижал их к поверхности. Ручку для крышки я сделал не обычную, а съёмную, чтобы она не мешала при ходьбе. Для этого просверлил крышку по центру, с обратной её стороны прикрутил металлическую пластину, к которой точечно приварил обычную гайку. Под неё изготовил специальный ключ, представляющий собой небольшой прутик с резьбой и воротком на конце.

Теперь, чтобы спуститься в подвал, достаточно было взять ключ, вставить его в отверстие, затем накрутить на гайку и поднять крышку. Согласитесь, интересное решение, а главное – ничего лишнего на полу. Само отверстие, когда ключ вынимался, закрывалось пластиковой мебельной заглушкой. Вот, кажется, и всё, уважаемые читатели, если у вас возникнут какие-нибудь вопросы по статье, то, надеюсь, что сделанные мной фотографии помогут вам разобраться в деталях.

У многих застройщиков возникает вопрос, как сделать пол в подвале дома, чтобы он служил не только прочным основанием, но и надежным барьером для проникновения влаги из грунта.

Если в жилых помещениях главное – ровная плоскость, то в подвале пол подвергается множественным воздействиям – давлению грунта, воздействию грунтовых вод.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при устройстве пола

Итак, у вас имеется частный дом, в котором уже есть крыша, и осадки не попадают внутрь. Можно приступать к работам в подвале, все их можно разделить на несколько этапов, каждый из которых важен и влияет на конечный результат.

Подготовительные мероприятия

Сюда можно отнести целый ряд действий:

• Вначале необходимо определить глубину залегания грунтовых вод, от этого будет зависеть перечень дальнейших работ. Чем он выше, тем более сложными будут работы.
• Далее следует определить высоту будущего подвала, обычно высоты в 2-2.2 метра вполне хватает. Но, если грунтовые воды залегают слишком близко, высоту можно уменьшить, это может значительно упростить работы.
• Следует рассчитать примерный объем необходимых материалов и предусмотреть, как будет выноситься грунт из котлована.
• Очень важный момент – устройство качественной системы вентиляции подвала в доме, от этого зависит атмосфера в помещении, и, даже если ваш пол не будет пропускать воду из грунта, он все равно будет сырым из-за внутреннего конденсата.

Земляные работы

Если заранее яма не была выкопана, предстоит достаточно значительный объем работ по переноске или перевозке грунта. На этом этапе не помешает пара помощников.

Конфигурация ямы выбирается исходя из желаемого размера:

• Следует учесть, что сбоку будут возводиться либо заливаться из бетона стены и займут определенное пространство.
• Пол требует еще большего внимания, так как для него требуется устройство подушки из песка и щебня, слой теплоизоляционного материала, а также стяжка, толщина которой должна составлять как минимум 5 см, но лучше сделать ее чуть толще для надежности.

Подготовка основания

На этом этапе необходимо сделать следующие операции:

• Проверяется уровень, при необходимости лишняя почва удаляется. Если вы решили устроить глиняный замок, то слой материала должен составлять около 10 см.
• Далее следует сделать дренажный слой, который состоит из 5-10 см щебня и 10-20 см песка либо гравия. Основание необходимо тщательно утрамбовать и выровнять.
• Далее необходимо провести гидроизоляцию пола подвала, существует множество способов, но самый простой – специальная очень прочная пленка. Это материал большой толщины, по которому можно передвигаться. Кроме того, она достаточно долговечна и сохраняет свои свойства на протяжении многих лет.
• На защищенное основание укладывается слой теплоизоляции слоем как минимум 5 см. Самый распространенный и проверенный вариант – листы пенополистирола, можно использовать экструдированный полистирол, который еще прочнее. Он укладывается прямо на клеенку.

Совет!
Клеенку лучше всего присыпать худым бетоном – это смесь с малым содержанием цемента, которая заберет излишки влаги при заливке стяжки.

• На следующем этапе либо укладывается еще один слой гидроизоляции, либо сразу кладется сетка для армирования с толщиной проволоки не менее 3-х мм.
• Далее заливается стяжка, перед этим можно выставить маяки на раствор. Толщина ее должна составлять как минимум 5 см, но лучше 8-10 см.

На этом работы по устройству пола можно считать выполненными. Но все же стоит рассмотреть еще некоторые факторы, соблюдение которых позволит провести работы с максимальным качеством.

Особенности технологии при работе по устройству полов

Чтобы ваша стяжка не трескалась и не расслаивалась, стоит соблюдать несколько простых технологических требований:

• На поверхность стяжки ни в коем случае не должна попадать вода, как минимум она оставит разводы, а может служить и причиной отслоения материала.
• Если размер помещения превышает 6 метров, необходимо сделать компенсационный шов, который призван предотвратить растрескивание стяжки. Работа проводится с помощью алмазного диска, ее можно проводить и на свежезастывшем основании.
• Созревание бетона при температуре 21 градус и выше происходит в течение 5 суток. Если температура ниже, этот процесс занимает от недели до 10 дней.
• Как известно, пользоваться основанием можно не ранее, чем через 3 недели после заливки. Именно такой срок требуется материалу для набора оптимальных прочностных характеристик.
• Чтобы ускорить созревание бетона и обеспечить ему наилучшую прочность на пол рекомендуется застелить мешковину, которую необходимо периодически увлажнять или поливать пол водой (что не очень рекомендуется в подвальном помещении).

Как рационально организовать работу по устройству стяжки

Чтобы работа прошла максимально быстро и четко, следует делать все работы рационально:

• Если вы делаете все своими руками, позаботьтесь, чтобы все необходимые материалы были приобретены до начала работ, иначе вам придется вылезать из подвала и ездить по магазинам, что значительно замедляет и усложняет работу.
• Следует заранее подвезти песок и установить бетономешалку максимально удобно для работы. Если у вас ее нет, можно взять ее в аренду на день – цена за сутки небольшая. Но, если у вас будут нестыковки, придется держать оборудование дольше, чем нужно, и переплачивать.
• Как известно, в процессе работы необходимо передвигаться по полу, поэтому заливать стяжку необходимо вначале вдоль стен, далее заливать самую дальнюю сторону и постепенно двигаться к выходу.
• Если в растворе попадутся комки, их необходимо разбить лопатой либо шпателем. С помощью шпателя можно распределять раствор, а с помощью правила плоскость выравнивается.
• Все изъяны поверхности можно подправить примерно в течение часа, после этого бетон начнет схватываться, и вы можете испортить поверхность.

Совет!
Раствор в подвал лучше подавать не ведрами – это слишком тяжело.
Гораздо проще сделать желоб из дерева и застелить его клеенкой – подача заметно упростится.

Дополнительная гидроизоляция пола в случаях, когда грунтовые воды располагаются слишком высоко

Мы рассмотрели, как залить пол в подвале дома, чтобы он был долговечным и надежно защищал от влаги. Но если уровень грунтовых вод находится выше уровня пола, то она будет проникать даже через качественную гидроизоляцию. В этом случае необходимо провести дополнительную защиту: нужно провести обработку пенетрирующим составом.

Этот тип составов проникает в конструкцию и закупоривает все поры, кристаллизуясь в низ. Для качественного проведения работ необходимо чтобы строго исполнялась инструкция, иначе польза от обработки будет низкой.

Вывод

Пол в подвале в частном доме не очень сложен в исполнении, тем не менее, существует ряд нюансов, несоблюдение которых чревато сыростью и плесенью. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности работы по устройству стяжки.

Отделкой полов нельзя пренебрегать, считая её маловажным фактором. Тем более, когда речь идёт о выборе материала для покрытия в подвале частного дома.

Многое здесь будет зависеть от потребностей владельцев. Как выбрать наилучшее и самое подходящее покрытие – посоветуем ниже!

Содержание

Материалы для пола в подвале

Следует отметить, что выбор отделки должен определяться не только финансовыми возможностями и вкусовыми предпочтениями владельцев дома, но и теми потребностями, которые удовлетворяет цокольный этаж.

Некоторые используют дополнительное пространство для оборудования помещений под жильё или постоянное пребывание. В этом случае пол должен хорошо удерживать тепло, а значит подойдут доски, древесные плиты, линолеум.

Если же помещение продумывается как нежилое, например, место хранения, то подойдут надёжные покрытия из бетона, мастики или керамики.

Бетонный пол в подвале

Одним из самых доступных и практичных вариантов является залитие пола слоем бетона. Поэтому ему отдают предпочтение наиболее часто.

Бетон обладает следующими важными достоинствами:

1. Простотой строительных работ – технология заливания бетонных полов имеет многолетний стаж, а потому достаточно подробно описана и изложена во всех доступных источниках, сделав всё пошагово с надёжной стяжкой, гидроизолирующим слоем и финишной обработкой, вы получите в итоге вполне достойный и предсказуемый результат;
2. Бюджетностью – себестоимость сырья сравнительно невысокая, а все манипуляции можно при некоторой сноровке сделать собственноручно;
3. Высокими эксплуатационными характеристиками – пол из бетона, сделанный в строгом соответствии с технологией, прослужит несколько десятков лет, сохраняя при этом устойчивость к повреждениям;
4. Хорошими гидро- и термоизоляционными свойствами – материал не даёт сырости снаружи дома проникнуть в отделанное помещение;
5. Универсальностью – бетон может выступить и как самодостаточный пол, и в качестве надёжного основания для отделки, например, плиточной.

Некоторые недостатки у подобного покрытия всё же имеются: при ремонте его очень сложно демонтировать, а на этапе укладки оно обладает значительным весом, что затрудняет работы.

Как залить бетонные полы

Если данный способ понравился вам и показался заслуживающим внимания, то для начала следует изучить существующие технологии его исполнения.

Если дом находится в достаточно сухом месте, можно воспользоваться следующим способом.

1. Площадка под будущий пол намеренно углубляется до 30-ти сантиметров.
2. На её поверхности не должно остаться впадин и выступов, ведь иначе стяжка из-за перепадов не будет прочной.
3. Формируется подушка: около 15-ти сантиметров среднефракционной щебёнки и около 5-ти сантиметров песка, он увлажняется и трамбуется.
4. Формируется слой гидроизоляции: происходит заливка всей площади битумом, а сверху кладётся гидроизолирующий материал рулонного формата (рубероида или стеклоизола). Материалы кладутся с нахлёстом в несколько десятков сантиметров.
5. Далее идёт армирующая сетка. Это арматурные пруты, связанные проволокой, с крупными ячейками 200 на 200 мм.
6. Бетон заливается тонким слоем около 10-ти сантиметров. Предварительно выставляются маячки для контроля толщины.
7. Далее поверхность выравнивается и корректируется не позднее 24-х часов, полное застывание занимает около 3-х недель.
8. Болгаркой или перфоратором прорезаются швы для компенсации нагрузки, они помогут избежать трещин.
9. В дальнейшем пол шлифуется, пропитывается во избежание осыпания и красится.

Керамическая плитка на пол в подвале

Керамической плиткой полы в подвале частных домов выкладывают довольно часто.

Для начала они заливаются бетоном, а плиточный слой выступает в качестве финишной отделки.

Подобное решение обладает несколькими значимыми преимуществами:

1. Высокими характеристиками прочности используемых материалов;
2. Достойными влагостойкими свойствами плиточного слоя;
3. Лёгкостью подобной отделки в уходе и уборке;
4. Разнообразием в выборе цвета и фактуры плитки.

Но замечены и некоторые недостатки:

1. Сомнительные характеристики безопасности, ведь плитка приобретает скользкость под воздействием влажности и холода;
2. Подобную отделку не назовёшь бюджетной, если выбирать действительно качественные и подходящие материалы;
3. Работы едва ли удастся провести самостоятельно, а оплата услуг профессионала обернётся дополнительными значительными затратами.

Пол из досок

Дерево является достаточно надёжным покрытием, когда речь не идёт о помещениях с повышенной влажностью. В подвале она может возникнуть по причине расположения строения в низине или вблизи водоёма.

Древесина предпочтительна по причине её экологичности. С помощью такого пола эффективно регулируются показатели влажности воздуха, что удобно и в зоне хранения продуктов, и в жилой комнате.

Для монтажа деревянного подвального пола применяются лаги.

• Это прочные поперечные балки, служащие для укладки настила.
• На них идут тщательно высушенные брусья размера минимум 15 на 15 сантиметров, доска же должна быть толщиной не менее 5-ти сантиметров.
• Все деревянные детали обильно обрабатываются антисептиками и влагоотталкивающими средствами.

Другие варианты отделки пола в подвале

Есть и другие материалы для отделки полов в подвале частного дома. По самым разным причинам подобные технологии применяются достаточно редко:

1. Монолитные бетонные плиты – они выступят прочным, но далеко недешёвым покрытием, кроме того, подобную идею можно воплотить лишь при строительстве дома, а не во время ремонтных работ;
2. Кирпичи – подобная кладка на полах вызывает ассоциацию с солидностью и винтажным колоритом, но по стоимости обходится сравнительно недорого, смонтировать её проще, чем залить пол бетоном, а цена обоих вариантов практически не отличается, очень ровным такое покрытие не будет, да и придётся провести антиплесневую обработку;
3. Глина – полы из глины делают с незапамятных времён, это надёжный и проверенный многими поколениями способ, который сейчас оказался незаслуженно забытым, изготовить подобное покрытие, правда, так же непросто, как и раздобыть действительно качественное сырьё;
4. Натуральный камень – подобный пол лучше подойдёт для зоны хранения элитных вещей и продуктов, например, вина, недешёвая стоимость отделки вполне соответствует её высококлассному виду.

Если не пренебрегать качеством полового настила в цокольном этаже, и выбирать материал не из дешевизны, а по его свойствам и своим потребностям, то отделка без нареканий прослужит много лет!

Пол в подвале оборудуют сегодня из современных материалов: наливных бетонных и эпоксидных составов, террасной доски по лагам или по старинной землебитной технологии непосредственно по грунту. Выбор зависит от вида и назначения подвального помещения. Полы в отапливаемом подвале практично делать из дерева, а декор может быть как современным, так и историческим — например, для подвального деревянного пола лучшим вариантом может стать окраска масляной краской по грунту.

Пол в подвале частного дома

Пол в подвале частного дома обустраивают согласно назначению подвала, и выбирают пирог пола в зависимости от нужной степени теплоизоляции. На практике устройство пола подвала не предполагает большого выбора, это или полы по грунту, или полы по лагам. В зависимости от этой схемы подбирают и пирог, и напольное финишное покрытие. В любом подвале – отапливаемом и неотапливаемом – необходимо выполнять усиленную гидроизоляцию пола и стен, иначе в холодном подвале скорее всего появится грибок и плесень, а в отапливаемом периодически будет сыро, стены будут покрываться конденсатом и об устройстве приличного помещения для бильярда или запасной летней спальни не будет и речи. Методы создания гидробарьера предполагают применение новых материалов – резиновой и полимерной напыляемой изоляции, пропиток для бетона и обмазочной изоляции в комплексе. Но старинной битумной обмазкой и двумя слоями толя в подвале не обойтись, особенно если грунты участка суглинки и глины, а климат влажный.

Пол на лагах дает возможность выбрать финишное покрытие из множества вариантов. Практично выбирать прочные, бюджетные, пусть давно вышедшие из моды напольные покрытия – толстый релин на войлочной основе, половая шпунтованная рейка под покраску, остатки от ремонта дома – ламинаты, ковролин, плитку, практический любой материал. Можно стыковать разнородные покрытия посредством пробкового или резинового стыковочного профиля. Полы из красного кирпича подходят как для погреба, так и для подвального помещения, но требуют сухого основания.

Пол по грунту в подвале частного дома

Технология пола по грунту включает выравнивание, уплотнение и изоляцию, в итоге получается ровная основа для устройства верхнего слоя пола, который может состоять из одного слоя или быть комбинированным. По грунту чаще всего делают бетонный пол, стандартная толщина 100 мм, с прокладкой арматурной сетки ячеей 100*100 мм, диаметром 6-8 мм, возможна и проволочная сетка, и стекловолоконная; в бетон добавляют модификаторы для водостойкости и микрофибру. Верхний слой бетона желательно защитить специальной пропиткой, сделать железнение или отшлифовать и покрыть жидким стеклом. Эпоксидные полы обходятся дороже бетонных, но их также можно выполнить своими силами, при этом покрытие может быть довольно декоративным и модным.

Положить на уплотненный сухой грунт резиновые маты или плитки – хорошая идея для подвала на сухих грунтах, с хорошим кольцевым дренажом вокруг подвала и неглубоким заложением. Резиновым полам не страшна влага, биологические факторы, а современная резиновая плитка не боится ни мороза, ни жары.

Глинобитные и землебитные полы по грунту выполняют по старинным технологиям. В состав землебита входят специальные жирные глины, местный грунт, соломенный наполнитель, можно добавить цемента. Из земли в старину строили дома, которые до сих пор являются памятниками архитектуры, поэтому для подвального пола этот материал вполне подходит. Землебитные полы без отделки представляют собой долговечный гидробарьер, своего рода глиняный замок, и, хотя декоративность у них условная, все же эти полы прочные, самобытные и проверенные временем.

Утепление пола подвала

Отапливаемый подвал практично оснастить теплым полом на лагах, при этом напольные покрытия можно будет выбрать как для любой жилой комнаты. Нежилой подвал проще всего устроить с бетонными полами или эпоксидными, эти полы не для жилья, но зато очень прочные и при правильной технологии заливки практически вечные. Наливной пол совмещает качества покрытия, гидробарьера и декора. Кроме того, бетону не страшна влажность, низкие температуры и сезонные температурные перепады.

Подвал может стать и спортивным залом, и резервной комнатой, а также прачечно-бытовым помещением, в подвале можно оборудовать и летнюю душевую при условии организованного водостока и усиленного гидробарьера. Для бильярдной в качестве декоративного покрытия пола очень хороши ковролины и пробковые маты, для бытовых помещений – плиточные облицовки и наливные эпоксидные полы. Спортивный уголок может иметь полы из резиновых плиток – яркое и практичное покрытие.

Деревянный пол в подвале

Деревянный пол в теплом подвальном помещении поспособствует улучшению микроклимата, создаст уютную, эстетичную среду. Подвал есть подвал — для жилой комнаты подвального типа характерны окошки в верхней части стен и соответственно интерьер нуждается в максимально теплом, комфортном решении. Дерево один из лучших в плане экологии и комфорта материалов.

Гидроизоляция под деревянные полы обязательна и по сухому грунту, а по влажному при высоком УГВ придется разориться. Если подтопление реально, то деревянный пол не подойдет и лучше выбрать бетон. Какова бы ни была эффективность гидробарьера, практика показывает, что в условиях высокой сезонной воды придется ремонтировать и сушить полы каждые два-три года.

Для деревянного пола берут брусок 100*150 для лаг, и шпунтованную доску 40-50 мм, древесина должна быть качественно высушена и антисептирована. Лаги можно делать из тонкого бревна. Укладка ведется с контролем горизонтальности, под лаги обязательны прокладки из толя или рубероида. Дощатый черновой и чистовой настилы делают на гвоздях 60-80, забивка специальная, наклонная. Мастера укладывают половую рейку вразнобой, чтобы годовые кольца были зеркальны, таким образом при дальнейшей эксплуатации и неизбежной усушке будет сохранена ровность пола. По деревянной доске можно уложить любое напольное покрытие – линолеум, плитку (технология сложновата, но возможна), ковролин или пробку. Все зависит от назначения подвальной комнаты. Если половая доска достойного качества, то ничего нет лучше покрытого современными масляно-восковыми составами чистого деревянного пола: текстура дерева будет служить и декором, и добавлять уюта.

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
   На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.