Как сделать стяжку пола в деревянном доме
Очень большую часть квартирных ремонтов составляет капитальный ремонт старого жилого фонда.
Очень много построено многоэтажек хрущёвских и Брежневских времён, в которых до начала 80-х годов (примерно) толщина плит перекрытия составляла всего 10 см (. ). По прошествию десятилетий эти плиты перекрытия, рассчитанные на полезную распределённую нагрузку всего в 100-130 кг на 1 кв.м. прогнулись, как правило прогиб составляет около 1,5 см по центру. Пока это ещё нормально и как мне кажется, такие конструкции если не утяжелять ещё простоят спокойно 30-40 лет. Критичная величина прогиба в таких домах (464 серии) — 2,5 см.
Если вы делаете ремонт в таких домах — не надо делать дополнительной стяжки поверх старой! Старую нужно полностью демонтировать. И очень желательно у новой снизить вес!
Как это делается — в видеоролике.
Очень часто на форумах спрашивают «А как положить плитку на деревянное перекрытие?» Технология полусухой стяжки как раз обеспечивает кладку плитки, при этом получается хорошая дополнительная звукоизоляция.
Итак, в ролике показано ещё много нюансов по технологии.
Ну к примеру, не нужен толстый слой изоляции (или нет так много высоты для стяжки) — применяется тонкая изоляция ИЗОЛОН, но под стяжку он нужен специальнйо марки — ФИЗИЧЕСКИ СШИТЫЙ, который в обычных магазинах не продаётся.
Как снизить скрипы в деревянных перекрытиях? Делать изолирующие прокладки.
Какой толщины должна быть демпферная лента по краям стяжки? Не менее 10 мм — об этом говорится в Сводах Правил по строительству, ссылки на которые с номерами пунктов указаны в ролике.
Многие не знают, но бетонную стяжку можно сделать и на деревянном полу. Такая мера позволит продлить срок службы пола, сделать его более прочным и ровным, а также выбрать любой напольный материал для последующей отделки, будь то плитка, ламинат или линолеум. В этой статье расскажем, как сделать бетонную стяжку на деревянный пол в частном доме или квартире, и расскажем нюансы ухода за ней.
Делают ли бетонную стяжку на деревянном полу
Вопрос, можно ли делать стяжку по деревянному полу вызывает немало споров среди строителей. И это неудивительно, ведь процесс заливки стяжки на деревянный пол имеет много нюансов. С одной стороны, он делает конструкцию более тяжелой, что увеличивает нагрузку на фундамент. Для небольшого деревянного дома повышение давления может быть весьма существенным. С другой стороны, деревянная основа для бетонной стяжки — не самая подходящая. Ее подвижность может привести к появлению трещин в бетоне, что вызывает искривление напольного покрытия. К тому же, во время заливки бетонной стяжки на дереве нужно быть особенно аккуратным: любой даже незаметный дефект может привести к неровности пола.
Если же устройство стяжки на деревянном полу имеет столько особенностей, почему эта тема не теряет своей актуальности? Все благодаря тому, что при соблюдении технологий, можно сделать надежное и твердое основание, которое идеально подойдет для обустройствf теплого пола и станет отличной базой для любого напольного покрытия.
Да, выполнять стяжку на деревянном полу сложнее, чем на бетонном основании. Такие работы не потерпят никаких изъянов — все должно быть сделано без ошибок и даже мельчайших дефектов. Нельзя пренебрегать подготовительными работами, как грунтовка дерева, организация гидроизоляции и установка маяков. Толщина стяжки должна быть минимальной — не более 5-6 см.
К бетону, который будет использоваться тоже есть особые требования. Для стяжки по дереву используется бетон с пластификаторами, которые делают его более пластичным, прочным и водонепроницаемым.
Правильная стяжка деревянного пола: технология и пошаговая инструкция
Стяжка на дереве нужна, чтобы сделать пол более прочным. Но бетон и дерево не должны контактировать, чтобы не испортить друг друга. Если не предпринять мер по изоляции, бетон непременно растрескается, так как даже самые ровные деревянные полы подвижны. Чтобы исключить соприкосновение бетона и дерева, основание застилается полиэтиленовой пленкой, а стены защищаются демпферной лентой.
Главные правила, которые стоит помнить, если вы делаете бетонную стяжку на деревянный пол своими руками:
- бетон должен быть достаточно пластичным, чтобы заполнить все пространство и обеспечить плотное прилегание;
- раствор не должен соприкасаться с деревянным полом ни в одном месте.
При расчете объема бетона желательно заложить запас в 10%. Специалисты завода «Горизонт» помогут вам рассчитать объем бетона, определиться с наиболее подходящей маркой раствора и выбрать оптимальные добавки и пластификаторы, а заказанный бетон привезут точно к оговоренному времени.
Шаг 1: подготовка деревянного пола
Первое, что нужно сделать — тщательно осмотреть деревянный пол на наличие повреждений, следов гниения и прочих дефектов. При выявлении недостатков — лучше всего заменить доску. Старые плинтуса демонтируются, а появившиеся щели заполняются небольшими деревянными досками, которые убираются после заливки бетона — такое решение позволит организовать естественное проветривание деревянного пола и предотвратит его гниение.
Мелкие щели в дереве заделываются герметиком или паркетной шпаклевкой, затем — устанавливаются лаги.
Шаг 2: грунтование и разметка
Пол очищается от мусора и пыли, доски покрываются грунтовкой. Она создает защитный слой, профилактирует появление плесени и грибка. Разметка производится с помощью уровня, лучше всего сделать несколько отметок с шагом 40-80 см на каждой стене. Стандартная толщина стяжки на деревянном полу — 5 см, чтобы давление бетона не привело к дефектам, лаги укрепляются брусьями.
Шаг 3: гидроизоляция
Гидроизоляция — обязательный этап работ! Она проводится в два подхода. Первый этап — нанесение демпферной ленты. Ее можно приклеить на скотч. Подойдет лента толщиной 1-3 см, ширина же должна быть в 2-4 раза больше, чем стяжка.
Затем укладывается полиэтиленовая пленка. Идеальный вариант — полотно без стыков, но если это невозможно реализовать, то полиэтилен укладывается внахлест на 10-15 см, и чуть большим заходом на стены.
Шаг 4: армирование
Армировать стяжку на деревянном полу можно двумя способами: используя металлическую сетку или фиброволокно. Предпочтительнее использовать второй способ — так удается существенно снизить вес бетонной стяжки и уменьшить давление на деревянное основание.
Если же вы решили армировать более традиционным способом, используя армирующую сетку, то обратите внимание на технологию — она отличается от стяжки пола на бетонном основании. В случае проведения работ на дереве, сначала заливается тонкий слой бетона без установки маячков. Этому слою дается порядка месяца на твердение, и уже на него укладывается сетка, а по маякам заливается второй слой бетона. Такой способ работ позволяет сохранить гидроизоляцию в целости, так как даже небольшой прокол пленки рискован для деревянного основания.
Шаг 5: маяки
Маяки в виде небольших горок из бетонного раствора устанавливаются на расстоянии 25-30 см от стены и 15 см друг от друга. На подготовленные маяки укладывается металлический профиль, который утапливается по отметкам. Эту работу нужно делать оперативно, иначе раствор начнет схватываться и установка профиля станет более трудной задачей.
Шаг 6: заливка
Процесс заливки стяжки должен проходить непрерывно, работы начинают с самого дальнего от двери угла. Каждый участок заливается в один этап, а сразу после заливки всего помещения проводится выравнивание.
Уход за стяжкой на деревянном полу
Чтобы получить надежное основание, необходимо каждый день увлажнять стяжку. Выровненный раствор накрывается пленкой, которую нужно держать 3-5 дней. Так влага будет испаряться равномерно, обеспечивая равномерное высыхание бетона, что защитит его от растрескивания.
Цементно — песчаная стяжка на деревянной основе — это покрытие пола, состоящее из слоя застывшей цементно — песчаной смеси, созданное с целью улучшения геометрии заданной плоскости путем ее выравнивания или наклона, так же для увеличения ее жесткости, теплосопротивления и теплоусвоения.
Бетонные стяжки пола могут быть промежуточными или финишными покрытиями пола, в зависимости от целей сооружения. Они могут связываться или не связываться со стенами, и даже лежать на подложечных материалах. Заливка стяжки по деревянному основанию в каркасном доме на свайном фундаменте, может служить структурной оболочкой, для устройства системы «теплый пол».
Содержание
- Бетонная стяжка по деревянному полу: особенности обустройства
- Заливка бетонной стяжки: технология
- Подготовка основания под стяжку
- Разметка для определения уровня пола
- Монтаж гидроизоляционного слоя
- Заливка стяжки в каркасном доме
- Стяжки в каркасном доме на сваях: за и против
Бетонная стяжка по деревянному полу: особенности обустройства
Инженеры архитекторы компании «Домостроительные технологии Павла Усманова» считают. Отличительные черты создания бетонной стяжки находятся в сумме свойств деревянного пола, как основания, воздействующих на него механических качествах тяжелого раствора ЦПС и общей конструкции стяжки.
- Стяжка пола на разделительном слое. Она связанна с стенами помещения, а от основания ее отделяет слой тепло или гидроизолирующего материала.
- Связанная стяжка пола. Соединена по всей площади, с полом и стенами, адгезивным способом.
- Плавающая стяжка пола. Слой раствора от черного пола отделяют звукоизолирующие и теплоизолирующие листы. Для усиления звукоизолирующего эффекта, стяжка не касается стен.
- Теплая стяжка пола. Внутри стяжки проложены нагревательные элементы системы «теплый пол». По конструкции, может быть разновидностью 1,2,3, из указанных выше стяжек.
В каркасных домах на сваях максимальной комплектации, либо просто по желанию заказчика, теплая стяжка применяется регулярно. В полы элитных каркасных домов на ленточных или плитных фундаментах, включена опция подогрева – «теплый пол».
Стяжка пола на разделительном слое, в одном из вариантов, выполняется с утеплением плитами экструдированого пенополистирола. Толщина плит ЭППС позволяет сделать утеплённую стяжку солидного сечения, при этом применяя не большое количество раствора. Тем самым снизив общую нагрузку от стяжки на каркас пола. Одномоментно с этим утепленная стяжка с ЭППС, улучшит теплосопротивление пола, и увеличит общую энергоэффективность каркасного дома. Типовые теплопотери дома на винтовых сваях 10 – 15%. Убрав из теплотехнического уравнения вашего каркасника эти значения по полу, вы сразу ощутите комфорт и экономию на отоплении.
Видео
Заливка бетонной стяжки: технология
Строительные нормативы ответят на вопрос, как залить стяжку на деревянный пол. Рассматриваем технику устройства ЦПС стяжки с разделительным слоем, в «финском» каркаснике.
- Подготовка каркаса пола.
- Подготовка покрытия пола.
- Разметка поверхности и выставление маяков, под уровень будущего пола.
- Устройство гидроизоляционного разделительного слоя.
- Монтаж стяжки на деревянный пол.
- Уход за готовой стяжкой.
Подготовка основания под стяжку
Деревянный пол можно покрывать стяжкой, если он выполнен из строганых досок, высушенных в термической камере, и только через 1 – 2 года его эксплуатации в отапливаемом помещении. На новый пол — стяжку класть нельзя категорически. Температурно — влажностные колебания размеров половой доски, усушка, усадка, коробление, изнутри — начнут разрушать стяжку.
Единственный вариант, когда стяжка может укладываться на новый пол каркасного дома, это если все его доски имеют монтажную влажность 8%. Если вы раздобыли материал с такой эталонной влажностью, и проверили каждую досочку влагомером, можно монтировать стяжку на новый пол.
Планируя толщину стяжки помните. Каждые 2 мм в толщине стяжки, увеличат ее вес на 3.6 кг на 1 м2. Стандартная бетонная стяжка имеет толщину в 10 – 12 мм. 1 м2 такой стяжки будет давить на пол с весом в 18 – 21.6 кг. Стяжка в небольшой комнате в 15 м2 нагрузит пол и каркас под ним общим весом на 270 — 324 кг. Столь солидный вес 100% требует, дополнительного усиления деревянного каркаса подпольного основания. Если расстояние между лагами, 40 см по проекту, и по факту, то этого хватит. Если «шаг» больше, то необходимо вскрыть полы, и между старыми лагами смонтировать дополнительные новые лаги, чтобы расстояние стало нормативным в 40 см.
Доски полового настила готовятся особо. Если они смонтированы «по неандертальски» – гвоздями в пласть, шляпки гвоздей утапливаются молотком в поверхность на 2 – 3 мм. Зазоры между кантами досок шпаклюют эпоксидной влагостойкой шпаклевкой.
Компенсационный зазор в 3 – 5 мм, идущий по периметру пола, в местах примыкания полового покрытия к стенам – герметизируют монтажной пеной. После отвердевания субстанции, излишки срезаются, а открытая пористая часть, закрывается той же эпоксидной шпаклевкой. Пленку монтируют, только после полной полимеризации шпаклевки.
Разметка для определения уровня пола
Лазерным нивелиром, выставленным в отображение горизонтальной плоскости, определите уровень высоты будущей стяжки над полом, и сделайте по нему отметки на стенах. Маячки – реперы выставляются по гидроизоляционной пленке. До начала отвердевания раствора, они снимаются
Монтаж гидроизоляционного слоя
В качестве разделительного гидроизоляционного слоя, отсекающего стяжку от поверхности пола, применяется полиэтиленовая мембрана с толщиной 200 микрон.
Перед укладкой мембраны подметите пол. Пленка укладывается на пол с заходящим на поверхность стены «припуском» 15 см. Поверхность расстеленной пленки, должна быть ровной, без складок. Края пленки на полу соединяются с нахлестом 20 – 25 см, их стыки проклеивают влагостойким монтажным скотчем. Настенные «припуски» пленки, на тот же скотч.
Заливка стяжки в каркасном доме
Заливаем стяжку на деревянное основание. Применяется бетонный раствор марки М400 В30. Раствор смешивается с фиброволокном. Разнонаправленность волокон фибры, армирует бетонное изделие. Принимается раствор одномоментно, с перерывами не больше 1 часа. После отвердевания бетона стяжки, накройте его полиэтиленовой пленкой и раз в день поливайте водой. Это улучшит гидратацию.
Стяжки в каркасном доме на сваях: за и против
- Влагостойкость.
- Жесткость пола.
- Звукоизоляция.
- Универсальность финишного покрытия пола.
- Долговечность.
- Увеличение нагрузки на лаги пола, и далее на свайную группу дома.
- Стоимость работы по усилению каркаса пола и устройству стяжки.
Теперь вы знаете, как сделать стяжку на деревянный пол. Заливать стяжку пола в каркасном доме должны профессиональные строители. Это аксиома. Компания «Домостроительные технологии Павла Усманова», в Москве и Санкт – Петербурге, занимается уже более 10 лет постройкой загородных домов и коттеджей. Мы построили множество «финских» каркасных домов. Стяжку из ЦПС в полах каркасных домов — мы делали.
При осуществлении ремонтных работ часто требуется выполнить стяжку. Если в квартире или доме в качестве перекрытия использованы лаги, то это не значит, что стяжка на деревянный пол невозможна. Для таких работ используется плавающая стяжка. При соблюдении ряда условий, данный вид работ вполне осуществим. В статье будет подробно рассмотрен вопрос, как сделать стяжку на деревянный пол и что для этого потребуется.
Особенности деревянного пола под стяжку
Главным недостатком деревянных перекрытий является то, что дерево продолжает изменяться на протяжении всего срока эксплуатации пола. Под действием тепла и влаги по балкам могут пойти трещины, а так же дерево может вспучиваться и расслаиваться.
Категорически запрещено выполнять укладку по свежеуложенному деревянному полу, пола с бетонной основой. Даже по истечению многих лет деревянный пол продолжает давать усадку.
Совершенно иначе выглядит ситуация с бетонной основой. Она деформируется и усаживается только во время своего созревания, а в дальнейшем остается неизменной долгие годы.
Монолитное соединение по деревянному полу, пола с бетонной основой привело бы к скорому разрушению стяжки. Для обхода разрушительного эффекта была изобретена технология плавающей стяжки, при которой между перекрытиями расположен слой, позволяющий “жить” дереву и бетону по своим правилам.
Суть стяжки пола на деревянных лагах
Основным секретом стяжки по деревянным лагам считается отделение дерева от бетона изоляционным слоем:
- Стены изолируются с применением демпферной пленки;
- От основы отделяется любым изолирующим материалом.
В такой роли допустимо использовать следующие материалы: пергамин, рубероид, пленка полиэтиленовая, мастика битумная, а так же новомодные рулонные материалы. Лидером в применении среди вышеописанных материалов, является полиэтиленовая пленка.
Отрицательной стороной ее применения, является создание парникового эффекта для дерева, а к положительным сторонам относятся:
- Создание поверхности, которая максимально препятствует соединению бетона и пленки.
- Отсутствие скрепления не деформирует пленку при усадке бетонного основания.
- Невредимый и целостный изоляционный слой не позволит передавать бетонному полу, пола из дерева, влагу.
Для устранения негативного эффекта парника, деревянное основание нужно обработать антисептическим раствором и грунтовкой с влагоотталкивающим свойством.
Готовим деревянный пол к стяжке
Это один из самых важных этапов всего ремонта, поэтому все нижеописанные действия нужно строго выполнять. Алгоритм работы выглядит следующим образом:
- Нужно осмотреть все половицы на полу, пола с испорченными досками не должно быть в принципе. Все порченые элементы подлежат обязательной замене.
- Так же нужно осмотреть все несущие лаги и при необходимости их так же поменять.
- После произведенного осмотра крепим половицы обратно к лагам.
- Далее осуществляется заделка всех щелей на поверхности с применением герметика.
- Дождавшись полного высыхания герметика, нужно приступить к обработке пола гидроизоляционной грунтовкой.
- Применяя лазерный уровень, отмечается линия чистового пола.
При осмотре лаг обратите внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужна заливка высокой стяжки, то так же производится усиление лаг, либо их полная замена на металлические швеллеры.
Изоляция деревянного пола
Этот этап гарантирует разграничение по деревянному полу, пола бетонного. Для этого выполняем следующие мероприятия:
- По периметру помещения на стенах крепится пленка демпферная. Кроме специализированного изделия допустимо использовать вспененный полистирол или обыкновенную тонкую доску. Закрепляется лента на двухсторонний скотч или строительным степлером. Пленка должна быть выше будущей стяжки на несколько сантиметров, а толщина ее должна быть не менее одного сантиметра. После установки финального слоя лишняя пленка удаляется.
- Далее укладываем полиэтиленовую пленку непосредственно на основание. Нахлест стыков должен быть не менее двадцати сантиметров, а на стены она должна заходит минимум на 25 сантиметров. Стыки фиксируются с помощью скотча. В итоге должно получиться своеобразное корыто, в которое и произойдет заливка стяжки. Если во время укладки полиэтилена были обнаружены дефекты пленки, то такое изделие нельзя применять в качестве изоляции, нужно использовать цельное полотно.
Маяки на деревянном полу
Недопустимо крепить маяки к полу с применением шурупов или гвоздей. Нужно использовать только «пирамидки» из раствора, на которые и монтируются маяки и выравниваются по уровню чистого пола. Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. А от стен они устанавливаются на расстоянии двадцати сантиметров.
Армирование стяжки на деревянном полу
Произведение армирования является обязательным условием для стяжки на деревянном полу, применение классической армирующей сетки нежелательно, так как она дополнительно утяжеляет конструкцию. В этом случае можно применять микрофибру.
Она добавляется в процессе замешивания раствора в соотношении указанным на упаковке фибры.
Заливка стяжки на деревянный пол
Стяжка на деревянный пол заливается по двум возможным вариантам, использование которых зависит от площади помещения.
Если заливаемая поверхность имеет большую площадь, то необходимо ее разбить на отдельные сектора и выполнить опалубку. При этом работу можно выполнять в несколько этапов.
Помещение обладает малой площадью, то заливку нужно выполнять в один этап, при этом от начала заливки до ее окончание не должно пройти больше двух часов, это необходимо для создания монолитной структуре. В таком случае желательно участие помощника, для ускорения производственного процесса.
Алгоритм укладки раствора выглядит так:
- Выкладываем раствор немного выше смонтированных маяков и выполняем выравнивание с применением правила.
- На следующие сутки необходимо выполнить удаление смонтированных маяков, для этого расковыриваем раствор и вынимаем маяки, затем обрабатываем грунтовкой места выемки и заполняем их свежим раствором. Верх ровняется полутерком.
- В течение недели регулярно увлажняйте поверхность бетона, и закрывайте полиэтиленовой пленкой. Так же полностью исключите появление сквозняков в комнате.
Производить дальнейший ремонт можно после полного высыхания стяжки, этот период составляет минимум четыре недели.
В Вышеописанном материале был рассмотрен принцип обустройства стяжки по деревянному основанию. Опираясь на эти знания, вы можете исполнить этот процесс самостоятельно.
В строительно-ремонтных работах есть процессы, которые требуют обязательного исполнения. Стяжка основания под финишное напольное покрытие относится к числу обязательных работ. Если она создана из качественных материалов в строгом соответствии с технологией, полы будут служить долго и надёжно.
Три вида стяжки для деревянного пола
Для покрытия пола изделиями из дерева используют разные виды стяжки. Строители могут прибегнуть к созданию основания тремя способами:
Технология изготовления стягивающего слоя зависит от компонентного состава и условий приготовления цементно-песчаной смеси. Выбор конкретного вида стяжки зависит от следующих моментов:
- характер строительной конструкции и устройства межэтажных перекрытий;
- время, отведённое на ремонтные работы;
- квалификация строителей;
- бюджет хозяев квартиры.
Эти нюансы учитывают строительные компании и обыватели, самостоятельно ремонтирующие своё жильё.
Мокрая стяжка
Самой распространённой в строительно-ремонтных работах является мокрая стяжка.
Главной её особенностью является использование жидкой цементно-песчаной смеси, похожей на бетон М-300. В процессе монтажа мокрого слоя происходит заливка основания пола с последующим выравниванием и заглаживанием. Для увеличения степени прочности в него подмешивают дополнительные компоненты.
Из-за присутствия большого количества воды данный вид стяжки не рекомендуется использовать на верхних этажах многоквартирных домов. В частных строениях и в квартирах, расположенных на первом этаже, это один из лучших вариантов устройства основания под деревянные полы.
Мокрая стяжка – долговременный и трудоёмкий процесс. При ограниченных сроках ремонта и небольшом бюджете её лучше не использовать. Такое основание качественно могут сделать только опытные мастера, хорошо знающие технологию его монтажа.
Она прекрасно ложится на бетонные плиты. С деревянными досками вступает в конфликт из-за несовместимости материалов и высокой влажности. Поэтому на основание из древесины лучше наносить сухую или полусухую стяжку.
Сухая стяжка
В многоэтажных домах обычно создают сухую стяжку. При её устройстве используются сухие смеси и композитные материалы без добавления воды. Это обеспечивает сохранность имущества соседей снизу, уменьшает вес конструкции и сокращает давление её на межэтажные перекрытия. Сухой материал легче транспортировать, с ним проще работать. Однако такая стяжка имеет ряд отрицательных моментов:
- срок её службы ограничен;
- со временем наполнители крошатся, образуют пыль, которая свободно просачивается через щели наборных деревянных полов;
- её следует дополнительно укреплять листами цсп, дсп или фанерой.
Поэтому бюджетной такую стяжку назвать нельзя.
Полусухая стяжка
Наиболее привлекательна для большинства людей, делающих ремонт, полусухая стяжка. Её создают из сухой цементно-песчаной смеси с небольшим добавлением воды. Это позволяет активно использовать её в многоэтажных строениях. Готовый раствор по большей части состоит из песка. Благодаря этому сокращаются сроки застывания создаваемого основания. Такая стяжка обладает средней степенью прочности. Для её усиления используют сухие армирующие компоненты, например, синтетические волокна.
Какая стяжка наиболее подходит для деревянных покрытий
Деревянные наборные полотна требуют идеально ровного основания. Стяжка под них должна быть гладкой, без перепадов высоты, впадин и других изъянов. Её можно покрыть листами фанеры или другого материала, но это лишняя трата денег. Надо изначально монтировать основание, которое сможет обеспечить хорошие эксплуатационные свойства покрытию.
В частных домах возможно устройство мокрой стяжки. Она более прочная и надёжная. Если сделать её правильно, основание под доски получится идеальным. Использование натуральной или синтетической подложки позволит избежать прямого контакта цементной смеси и дерева. Доски не будут царапаться о камень с изнанки и сохранятся долгое время. Такие полы уберегут тепло, и человеку на них будет комфортно.
При неправильном устройстве сухой и полусухой стяжки деревянные планки будут чувствовать себя свободно и со временем начнут расходиться, деформироваться и ломаться. Такое основание необходимо дополнительно укреплять. Это обязательно делают опытные и дорожащие своей репутацией мастера. Они используют специальные составы или материалы, выпускаемые в плитах и твёрдых полотнах.
При устройстве деревянных напольных покрытий часто создают пароизоляцию. Для этого расстилают специальные изделия. На сухую стяжку они ложатся неровно. Образуются мелкие пустоты, в которых может задерживаться влага. Такие условия неприемлемы для эксплуатации натуральных деревянных покрытий. Со временем при отсутствии вентиляции они могут заплесневеть, поразиться грибком и испортиться.
Если мокрую и полусухую стяжку усилить самовыравнивающейся смесью, получится абсолютно гладкое основание. На него все последующие слои напольной конструкции лягут идеально и прослужат долгое время. А паро- и теплоизоляционные полотна хорошо распределятся по поверхности, полностью соприкасаясь с ней, и превосходно выполнят свою функцию.
Как сделать стяжку под деревянный пол в квартире
Стяжку в квартире многоэтажки лучше всего использовать полусухую. Чтобы её сделать, надо знать два основных момента:
- как замешать раствор;
- как нанести его на основание.
Состав
Полусухая стяжка готовится из одной части цемента, трёх части песка, трёх частей воды и небольшого количества фиброволокна или другого пластификатора. В результате должен получиться лёгкий, пластичный состав, который свободно выравнивается при незначительных усилиях мастера.
Здравствуйте форумчане!
Собираюсь ремонтировать ванную и кухню. Правда не сейчас, а скорее осенью – я пока готовлюсь, плюс надо еще перепланировку оформить (там объединение раздельного с/у и кусочка коридора, и кухни с комнатой).
Дом старый, с деревянными перекрытиями: деревянные балки (в хорошем состоянии) на них лаги, потом доски. В двух комнатах, где ремонт уже сделали заменяли лаги, на них фанеру, подложку, паркетную доску). Но на кухне и в ванной планируется плитка, теплый пол… Значит нужна будет стяжка. Вот здесь и появляются вопросы как это лучше и правильнее сделать:
- На балки лаги, на них фанеру, на фанеру стяжка. Но меня этот вариант почему-то смущает. Зря? Это нормальный вариант?
- Можно сделать суперпол. Но в этом случае смущает, что засыпку придется делать на потолок нижестоящей квартиры, а судя по ремонту в комнатах это может быть и 30 см или больше. Нагружать потолок соседей не хочется. А можно этот суперпол делать без засыпки, а только на лагах?
- А может можно вместо фанеры использовать какие-нибудь металлические листы (может гофрированные)? То есть на лаги эти листы, а на них стяжку? Если можно, то как они называются, чтобы в инете поискать?
В общем помогите пожалуйста определиться с выбором или подсказать еще какой-то вариант.
PS. Про гидроизоляцию я не забыла. Я знаю что она нужна во всех случаях.
Видел у америкосов. Прямо поверх несущих балок прикручивается шурупами металлический профнастил и на него наливается стяжка. Лаги можно и нужно выкинуть.
Можно швеллера или двутавры в стену воткнуть и сверху пирог класть (фанера, гвл, плитка). Можно между двутаврами залить бетон, если конечно стены позволяют.
И главное, что бы ванна под пол не уехала.
У себя я на 2.5 метра кинул швеллера 18 а поверх них фанера, гвл, гидроизоляционная мастика. На ширину 1.5 м. положил 4 швеллера.
Удачи.
WISA написал :
поверх них фанера, гвл
Финиш у Вас плитка ?
Нет у меня не плитка, будет лиственница. Хотя плитка думаю на флекс-клей ляжет и будет лежать.
Не та площадь, что бы заморачиваться всего 3.75 метра. Главные инженеры строительных фирм говорят все ок. Мне приходится им верить.
Пардон, неизвестно сечение балок, шаг и длина пролета .Прежде чем начинать делать, нужно сначала нагрузку на несущие балки посчитать .
Разумеется очень надо считать и спрашивать и думать. Момент то ответственый.
рыбачок написал :
Пардон, неизвестно сечение балок, шаг и длина пролета .Прежде чем начинать делать, нужно сначала нагрузку на несущие балки посчитать .
К сожалению это можно будет выяснить когда пол будет демонтирован, а тогда все надо будет быстро решать. Вот и хотелось заранее знать какие могут быть варианты. Лучше с минимальной нагрузкой. Просто мне говорили что лучший вариант в моем случае — фанера. Но меня она почему-то смущает.. Ведь хочу пол с подогревом, плитку.
ЗЫ. Сейчас в ванной и туалете как мне кажется плитка положена на половые доски. По крайней мере пол в этих помещениях выше сантиметров на 5-ть, чем во всей остальной квартире.
mash1405 написал :
Дом старый, с деревянными перекрытиями: деревянные балки (в хорошем состоянии)mash1405 написал :
К сожалению это можно будет выяснить когда пол будет демонтирован
К сожалению, дать точный совет в Вашем случае — не берусь. Дело в том, что деревянные балки чаще всего гниют в местах примыкания к стенам, и в каком состоянии они сейчас — неизвестно. Я бы поступил как WISA советует — швеллера или двутавры. такой ремонт на всю оставшуюся жизнь делается.
Попробуйте посчитать массу перекрытия и всего, что на нем будет установлено + планировочку с указанием несущих стен, материала, из которого они сделаны и места установки ванной. Тогда и можно будет выбрать №двутавра и необходимый шаг балок. Дело в том, что для плитки, величина прогиба несущей балки должна быть значительно меньше, чем для деревянного пола (если не ошибаюсь L/800? точно не помню, а справочника под руками нет, извините)