Несущая стена

Правильно уложенная плитка на пеноблок или газоблок позволяет увеличить прочность и влагостойкость конструкции. А выполняют такие работы чаще всего на стенах ванных комнат и кухонных помещений, обеспечивая ещё и украшение их интерьера.

Пеноблоки представляют собой строительный материал, отличающийся высокими тепло — и звукоизолирующими свойствами, лёгкостью и сравнительно доступной ценой. Именно поэтому их всё чаще используют для строительства жилья.

Однако, кроме достоинств, у материала есть и небольшой недостаток – необходимость в отделке, способной сохранить его характеристики и повысить эксплуатационный срок. Внутренние поверхности блоков в жилых комнатах требуют оштукатуривания и покраски. А иногда возникает необходимость положить плитку на пеноблок – и для того чтобы защитить ограждающие конструкции от повышенной влажности, и для украшения интерьера.

Возможность укладки

У владельцев жилья, делающих ремонт в пеноблочном доме, часто возникает вопрос, можно ли класть плитку на пеноблок. Ответ на него положительный – однако, из-за повышенной хрупкости такого основания куски материала со временем могут начать отваливаться вместе с кафелем. Предотвращают такую ситуацию, используя сначала грунтовку, а затем штукатурку или специальный плиточный клей.

Чаще всего необходимость укладки плитки на пеноблоки возникает при отделке ограждающих конструкций санузла и кухни. Ведь, кроме того что влажность здесь заметно выше, чем в других комнатах, существует вероятность попадания на пенобетон воды и, как следствие, разрушения блоков и появления плесени. Стоит отметить, что керамика может укладываться в таких помещениях ещё и на полу, однако работы с пеноблоками ведутся только при отделке стен.

Выбор плитки

Важный нюанс при укладке плитки на пеноблоки в ванной или на кухне – правильный выбор отделочных материалов и площади отделки. Так, отдавая предпочтение варианту с керамической облицовкой до самого потолка, можно визуально уменьшить помещение, создавая иллюзию более низкого потолка. Поэтому в небольших ванных или кухнях желательно укладывать плитку, оставляя до потолочного перекрытия не меньше 30–40 см. И выбирать при этом гладкие материалы в холодных тонах. Для большого санузла и кухонного помещения отличным вариантом для облицовки пеноблока плиткой станет кафель в тёплой цветовой гамме.

Размеры плитки должны зависеть от заполнения помещений мебелью и другими предметами (бытовой техникой и сантехникой), их площади и высоты:

• если элементов интерьера много, стоит выбирать крупную плитку или однотонную светлую мозаику;
• для небольшой ванны в минималистическом стиле (с установкой только самого необходимого, без стиральной машины и навесных шкафчиков) идеальный вариант – небольшой квадратный кафель размером от 100 х 100 мм;
• для невысоких помещений подойдёт расположенная вертикально прямоугольная плитка, для низких комнат – изделия квадратной формы.

Выбор клея

Перед покупкой плиточного клея стоит обратить внимание его повышенную эластичность. А, выбирая способ, как положить плитку на пеноблоки в ванной, обращают внимание на такую характеристику как стойкость к воздействию повышенной влаги. Для рабочей стенки перед кухонной печью стоит отдавать предпочтение кафелю, эксплуатация которого возможна в условиях повышенных температур.

В качестве материалов, которыми отделываются сухие помещения (коридоры, гостиные или офисы) подойдут составы на основе обычной цементно-песчаной смеси типа СМ9. А среди особых вариантов плиточного клея отдельно выделяется мозаичный, предназначенный для наклейки на стены мозаики. Благодаря наличию в составе белого цемента, этот материал не имеет собственного оттенка и обеспечивает повышенную прочность облицовки.

Подготовка к укладке

Перед тем, как подготовить пеноблоки под плитку, следует оценить ровность поверхности стены. Если кладка пенобетона была выполнена правильно, дополнительной отделки практически не требуется. При наличии значительных неровностей исполнителю предстоит серьёзная работа по подготовке основания и штукатурке пеноблока.

Поскольку пеноблок сильно впитывает влагу в идеале для влажных помещений произвести гидроизоляцию стен и потолка.

Следующий этап – грунтовка блоков. Для этого используются специализированные материалы, представлен широкий ассортимент грунтовок. Занимаясь отделкой ванных комнат, стоит дополнительно выполнить гидроизоляцию стен, в кухне такие работы проводить не требуется. Закончив с подготовкой, переходят непосредственно к вопросу, нужно ли штукатурить пеноблок под плитку – как правило, выбирают вариант со штукатуркой, более затратный, но и обеспечивающий повышенную прочность стен. Для этих целей вполне подойдет плиточный клей. Оштукатурив поверхность, на которую будет укладываться кафель, переходят к основной части работы.

Основные этапы работ

Первым этапом укладки плитки на пеноблок или газоблок (принцип наклейки керамики на оба материала одинаков) является подготовка раствора. Для этого в заранее подготовленную ёмкость добавляют сухую клеевую смесь и воду, перемешивая их с помощью перфоратора со специальной насадкой. Пропорции для смешивания обычно указаны на упаковке клея.

Несмотря на указания по приготовлению клеевой смеси, желательно самостоятельно контролировать процесс смешивания. Готовое вещество должно быть не слишком жидким и без комков, но и не очень жёстким, чтобы не ухудшить адгезию плитки и стены.

Продолжая работу, следует:

1. Нанести готовую клеевую смесь с помощью зубчатого шпателя;
2. Приложить первую плитку к стене и плотно прижать;
3. Проверить горизонтальность материала уровнем и, при необходимости, выровнять кафель. На выравнивание плитки даётся не больше 10–15 минут после нанесения клея. Если это время закончилось, клей следует убрать и положить заново;
4. Повторять те же действия для следующих плиток. Для того чтобы оставить одинаковые по толщине межплиточные швы пользуются пластиковыми крестиками;
5. При необходимости обрезания плитки применить плиткорез, проводя по размеченной поверхности кафеля режущей часть инструмента;
6. По углам помещения укладываются пластиковые уголки, с помощью которых обеспечиваются ровные швы. А для обхода трубопроводов водо-, газо — и теплоснабжения в плитках вырезаются отверстия.

После укладки всего кафеля и высыхания материала (около 24 ч), крестики убираются, и выполняется затирка. Материал для этих работ подбирается в тон плитки. Излишки затирки удаляются губкой. А через 2–3 часа облицовку ещё раз протирают, удаляя следы затирочной смеси. На этом облицовка пеноблока кафелем заканчивается.

Решая, можно ли клеить плитку на пеноблоки, и отдав предпочтение этому варианту, получают качественно отделанные стены, ремонт которых можно не делать ещё много лет. При этом поверхность ограждающих конструкций надёжно защищается от внешних воздействий и с помощью штукатурки, и благодаря кафелю. А добиться такого результата можно только с помощью ответственного отношения к работе и точного соблюдения всех требований.

Не можем определиться нужно ли штукатурить эти блоки, или можно сразу класть кафель, как правильно?

В начале Вам необходимо оценить ровность стены.

Я обычно ровность стен проверяю правИлом с уровнем.

Если стены идеально ровные (что встречается не часто), отклонения не более 1 см (такое отклонение можно выровнять плиточным клеем), то в принципе можно и не штукатурить блоки перед укладкой плитки.

Но всё равно нужна предварительная подготовка, я обычно грунтую такие стены вот такой грунтовкой глубокого проникновения «Церезит»,

Далее, развожу плиточный клей, но воды добавляю чуть больше, то есть клей должен быть жидким.

Затем при помощи шпателей втираю клей в газобетонные блоки, другими словами клей наносится на сдир практически без слоя.

Далее просушка и можно класть кафельную плитку под гребёнку.

Если же после проверки поверхности на ровность, отклонения более 1 см, то конечно же поверхность лучше выровнять штукатуркой, а не выбирать перепады (отклонения) слоем плиточного клея.

Предпочтение лучше отдавать штукатуркам на цементной основе, а не гипсовым.

Есть и ещё 1 вариант при подготовки таких стен к укладке плитки.

Болгаркой можно сделать своего рода насечки на поверхности блоков, заем убрать пыль и загрунтовать стены, после просушки грунтовки класть плитку.

В принципе и этот вариант без штукатурки, рабочий, но по моему проще втереть плиточный клей в поверхность, чем делать насечки, насечки из гладкой поверхности блоков сделают чуть рифлёную и адгезия будет лучше.

Но в большинстве случаев всё же без штукатурки не обойтись, решение принимайте по месту.

Конечно же штукатурка перед облицовкой увеличит стоимость работ, да и облицовка займёт больше времени, но при неровных стенах это единственно правильный вариант.

— …самое главное хотела бы понять, можно ли это как-то сохранить?

— Давайте для начала разберёмся, насколько всё серьёзно. Как Вы поняли, что вся плитка “бухтит” и трещины везде или только в нескольких местах?

— Это муж понял. Он деревянной ручкой от молотка прошёлся и только пять мест нашёл, где она держится, в остальных характерный звук пустоты под плиткой. Получается примерно половина стен бухтит. А трещины примерно в половине швов.

— Ясно. Давайте по пунктам. Попробуем в начале выяснить причину, после чего понять, можно ли что-то сохранить. Хорошо?

— Как давно укладывали плитку?

— Три месяца назад.

— Из какого материала стены?

— Из блоков, газобетон вроде.

— На стенах кафель или керамогранит и какого размера плитка?

— Керамогранит, размеры разные, но в основном крупный, где-то 60 на 60 см, где-то 20 на 60. Точные размеры не помню.

— Хорошо. Вы присутствовали, когда стену выравнивали?

— А её не выравнивали. Мастер сказал, что не нужно, потому что блоки уложены ровно, там перепад был около сантиметра, он сказал легко клеем выведет.

— Ясно. А клей какой был?

— Обычный. Я хотела, конечно, подороже купить, слышала, что есть специальные клея для керамогранита, но мастер мне сказал, что там только переплата за бренд, и можно на этом сэкономить. Сказал, что тем клеем, который мы выбрали он работает уже много лет и всё хорошо. Я решила довериться.

— Вы помните сколько клей стоит?

— Что-то в районе 300 рублей за мешок 25 килограмм.

— Стены мастер грунтовал? И если да, то чем и сколько слоёв?

— Этого я не видела. Но грунтовку мы покупали. Церезит вроде называется.

— А перед грунтовкой он обеспыливал?

— Самое лучшее — пылесосом.

— Нет, у него не было пылесоса.

— А до этого в квартире велись пыльные работы?

— Конечно, демонтировали штукатурку, например.

— Затирка у плитки какая? Она крошится?

— Нет, не крошится, просто трещины. Это эпоксидная затирка.

— Про гидроизоляцию не спрашиваю, скорее всего её не делали. Верно?

— А мастер промазывал плитку или основание?

— Не знаю, он вроде только на плитку клей накладывал и всё.

— Ясно. Что тут сказать, что касается причины — налицо нарушение технологии. Я перечислю все возможные ошибки, которые могли быть допущены, но как и сказал, окончательный вывод может дать только экспертиза.

Как класть плитку на газобетонные блоки и пеноблок?

1. Обеспыливание и грунтовка

Основание у блоков важно было тщательно обеспылить пылесосом и прогрунтовать 2-3 слоя хорошей грунтовкой.

В Вашем случае этому нужно было уделить особое внимание, поскольку газоблок сильно впитывает влагу. Есть вероятность, что из-за малого количества грунтовки, влага из клея слишком быстро ушла в стену и клей не успел набрать прочности.

2. Выравнивание + грунтовка

Нужно было предварительно выровнять стены высокопрочным плиточным клеем классом не ниже С1, втирая его в основание, с применением армирующей стекловолоконной или капроновой сетки.

Далее нужно было нанести ещё один слой грунтовки, чтобы гидроизоляция успела нормально высохнуть.

3. Гидроизоляция

Поскольку это ванная, то должна была быть гидроизоляция. Хотя бы в мокрых зонах.

4. Специальный клей

Нужно было брать специальный клей для керамогранита, причём не просто керамогранита, а именно крупноформатного керамогранита, поскольку у Вас плитка, как Вы сказали больших размеров.

5. Промазывание основания и плитки

И плитку и основание нужно было предварительно промазать “насдир” чтобы усилить адгезию основания и плитки к плиточному клею.

6. Тонкий газоблок

Это тоже может быть одной из основных причин отслоения плитки. Сам по себе газоблок не отличается высокой прочностью, поэтому толщину стены толщиной 20 см очень малы. Желательно использовать блоки, толщиной 30 см.

Можно ли сохранить плитку?

Если бы была цементная затирка, то это было бы сделать проще. И то, надо смотреть насколько плиточный клей хорошо держится на керамограните. Где был разрыв? Где примыкание клея и стены или там где клей и плитка.

Если разрыв у стены, а клей прочно держится на плитке, то уйдёт много времени и сил на зачистку плитки от клея. Плитка глянцевая?

— В таком случае ещё и высок риск, что во время чистки, клея от плитки (это нужно будет делать болгаркой и алмазной черепашкой), могут появится царапины на глянце.

Эпоксидную затирку так просто не почистишь. Как вариант, её нужно прогреть строительным феном и когда она размягчится — аккуратно срезать канцелярским ножом. Можно ещё парогенератором нагреть, но его скорее всего у Вас нет.

Как итог, посоветовать могу только одно — поскольку плитка очень дорогая, то Вам выгоднее будет нанять хороших специалистов, которые сталкивались с подобной задачей, чтобы они постарались сохранить плитку. Чтобы Вы ничего не забыли, наш диалог я выложу в отдельной публикации и дам Вам ссылку.

Можно ли класть плитку на газоблоки и пеноблоки без предварительной штукатурки?

Можно, но только в случае, если речь не идёт о крупноформатной плитке и перепад стен до сантиметра. Но даже в этом случае нужно будет промазать щели в местах, где будет гидроизоляция.

Что касается меня, то даже в этих случаях я стараюсь выравнивать — так экономиться время на саму укладку плитки.

Когда можно класть плитку после строительства дома из газобетона?

Внутреннюю отделку стен дома из газобетонных блоков делают не раньше, чем через полгода после строительства, поскольку необходимо время чтобы ушла вся влага из кладочного раствора. Влажность самой штукатурки перед укладкой плитки должна составлять не более 8 % (см. СНиП 3.04.01-87). Согласно европейским строительным правилам остаточная влажность должна составлять не более 3 СМ-процентов.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли укладывать плитку на газобетонные стены

Как вы уже поняли из публикации, разумеется можно, важно только соблюсти рекомендации, которые даны в этой публикации

Нужна ли сетка под плитку на пеноблок?

В принципе, сетка делается обычно, когда либо толстый слой штукатурки (более 30 мм) либо и там, где будет шпатлёвка и покраска (чтобы не возникало трещин). Но если делать с запасом на прочность, то я считаю, что лучше делать с сеткой.

Керамогранит треснул на стене из пеноблока — из-за чего это может быть?

Вариантов может быть много. Например из-за того, что произошла усадка доме и стена деформировалась. Также это может быть из-за того, что под крупноформатной плиткой была пустота, ну и конечно причины, которые описаны в этой публикации.

Какой толщины должна быть стена из газобетонного блока для укладки плитки

Несущие стены из газоблоков автоклавного твердения должны быть толщиной минимум 37.5 сантиметров, самонесущие – от 30 сантиметров.

ФОРУМ ДОМАШНИХ ЖИТЕЛЕЙ (мин. 500) Зарегистрирован октябрь 2004 Сообщения 921 Записи в журналах 99

Плитка на ячеистом бетоне (без штукатурки)

Вы можете легко уложить плитку на стену без штукатурки, но я бы рекомендовал предварительно нанести на стену клей, чтобы убрать все неровности (это может быть выравнивающий раствор, но это бессмысленно, потому что это то же самое, а цена выше) и, конечно, вы должны считаться с большим расходом клея для поддержания вертикальности, я бы также рекомендовал использовать лучший клей, т. е. полиэластичный или, по крайней мере, армированный.

Малярные работы можно значительно ускорить, используя потенциал, предлагаемый малярными агрегатами. Для небольших поверхностей или ремонта дома достаточно распылительного пистолета. Краскопульт идеально подходит, например, для покраски стен и потолков. Однако для больших площадей на помощь приходит силовой агрегат с большей мощностью.

Ручное нанесение штукатурки занимает много времени и требует труда нескольких человек. С помощью современных машин, таких как штукатурный агрегат, можно сэкономить не только время, но и деньги. Это может сделать высококачественный штукатурный агрегат от Kaleta, перерабатывающий до 60 л штукатурки в минуту. У штукатурных агрегатов есть еще одно преимущество. Их можно использовать не только для штукатурки, но и для стяжки и шпаклевки.

В зависимости от ваших потребностей можно использовать различные машины. Для самостоятельной укладки плитки на кухне или в ванной комнате достаточно ручного плиткореза Walmer. или Rubi Для больших работ и точных разрезов рекомендуется использовать электрические плиткорезы, позволяющие резать плитку как в сухом, так и во влажном состоянии. Важно выбрать подходящие алмазные диски и плиткорезы или специальный стол для резки керамики.

Строительная техника также характеризуется многофункциональностью. Например, генераторы могут иметь несколько назначений в зависимости от потребностей и проводимых строительных работ или для питания домашнего хозяйства. Генераторная установка приходит на помощь, когда доступ к электричеству затруднен или полностью отсутствует электросеть. Генераторная установка может обеспечить доступ к электричеству, без которого строительная техника и строительные электроинструменты не могут работать. Другой пример — бетономешалки. Бетономешалки — это строительные машины, без которых не обходится ни одна строительная площадка. Они принимают участие практически во всех проводимых работах, начиная с закладки фундамента и заканчивая отделочными работами. Качественные бетономешалки значительно облегчают приготовление раствора.

Наш магазин ориентирован как на профессионалов, так и на частных лиц, которые хотят самостоятельно отремонтировать свою квартиру или дом и нуждаются для этого в специальных инструментах и строительной технике. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включая малярные агрегаты, электрогенераторы, штукатурные агрегаты, штукатурные силоматы, проточные смесители, бетономешалки, виброрейки, бетонные и асфальтовые фрезы, бетонные вибраторы, Бетонозаглаживатели, Компакторы, Листогибочные станки, Ручные плиткорезы, Электрические плиткорезы, Вибраторы для плитки, Аксессуары для плиточников, Штифты, Дюбели, Шурупы, Стальные анкеры, Строительная химия, Акрилы, Силиконы. Благодаря нашему многолетнему опыту мы можем подобрать подходящие строительные машины и строительное оборудование так, чтобы клиент получал удовольствие от работы и не тратил время на ручную работу. В этой категории представлены товары, которые можно использовать как в профессиональной строительной компании, так и в мастерской или в домашнем хозяйстве. Вся продукция имеется на складе и может быть заказана немедленно.

После зимы с рекордными морозами многие здания, особенно те, которые покрыты гладкой штукатуркой, получили значительные повреждения фасадов.

Это проблема даже для новых зданий, поскольку зимы последних двух десятилетий были настолько мягкими, что застройщики, скрупулезно рассчитывая затраты, часто использовали более дешевые материалы, способные выдержать понижение температуры д о-150ºC, «забывая», что более сильные морозы в умеренном климате не редкость. Это снова преследует их в этом году. Владельцы старых, часто занесенных в реестр домов также сталкиваются с проблемой повреждения больших участков штукатурки. Сильно поврежденный фасад можно отремонтировать без удаления старой штукатурки, что значительно сокращает затраты и время работы, но для того, чтобы вложения дали долговременный эффект, необходимо соблюдать технологический режим.

Прежде всего, необходимо тщательно осмотреть фасад и оценить ущерб. Это связано с тем, что существует большая вероятность того, что штукатурка разрушилась не только в тех местах, где ее можно увидеть. Самый простой способ — тщательно простучать стены резиновым молотком — в местах, где штукатурка издает характерный «глухой» звук, фасад растрескался, он не держится на стене и его придется зачищать.

Сначала заделывают дыры

Начните работу с тщательного удаления всех остатков отслоившейся и рыхлой штукатурки. Следует оставить только те части, которые хорошо прилипают к стене — основание должно быть прочным. Если останутся фрагменты отвалившейся штукатурки, новый слой фасада может потрескаться и отвалиться от стен в этих местах. После удаления фрагментов старого фасада необходимо тщательно очистить основание от пыли и грязи. Лучше всего использовать для этой цели мойку высокого давления с водяной струей низкого давления. После тщательного высыхания фасада все ремонтируемые полости следует тщательно обработать выбранной грунтовочной эмульсией. Грунтовку можно наносить валиком или кистью. Однако для больших площадей рекомендуется использовать распылитель. Цель эмульсии — уменьшить впитываемость и улучшить адгезию к основанию. Грунтовка необходима, поскольку без грунтовки новый слой штукатурки не скрепится должным образом с остатками старого. После высыхания стен можно заполнить пустоты выбранным выравнивающим раствором по стандартной технологии, используя кельму и гладкий стальной поплавок. Необходимо позаботиться о том, чтобы устранить все неровности поверхности и тщательно заполнить края заполняемых отверстий. После первоначального времени высыхания раствора — в зависимости от типа используемого раствора и погодных условий от 30 до 90 минут — заполненные участки необходимо тщательно затереть и разгладить с помощью стальных и войлочных шпателей. После «заплатки» фасад должен застыть в течение 24 часов. Независимо от погоды, его следует защитить пленкой, чтобы предотвратить намокание и слишком быстрое высыхание на солнце.

Затем заполнение Через 24 часа можно наносить новый слой раствора. Теоретически, это может быть любой тип раствора, но из практики известно, что на слой старой, уже не очень прочной штукатурки, фасад не следует укладывать слишком тяжелый. Это связано с тем, что нет гарантии, что все поврежденные части старого покрытия были удалены. Также никогда нет уверенности в том, что участок, который при осмотре показался прочно держащимся на стене, не отслоится. Должно пройти как минимум несколько дней, прежде чем новый слой фасада окончательно соединится со старым. В течение этого времени старый штукатурный слой все еще будет «работать». По этой причине при ремонте отслоившегося рендера лучше всего нанести легкое выравнивающее покрытие на весь фасад, а затем покрасить здание в выбранный вами цвет.

В зависимости от цвета краски можно использовать растворы на основе серого или — немного дороже — белого цемента. Раствор следует равномерно распределить — по стандартной технологии — металлическим шпателем по основанию и завершить заглаживание войлочным шпателем до полной гладкости поверхности. Во время сушки новый фасад должен быть защищен от намокания в течение как минимум 24 часов.

Наконец, покраска Последний этап ремонта — покраска. Это можно сделать уже через 4-5 дней после заполнения. Можно использовать любой тип фасадной краски, но силикатные краски на основе калиевого водного стекла считаются наиболее подходящими для обновленной штукатурки. Перед покраской стены должны быть тщательно загрунтованы грунтовкой, подходящей для выбранного типа краски. После высыхания грунтовки стены можно окрашивать с помощью любой малярной техники — краскопультов, кистей или валиков, не забывая при этом тщательно перемешивать краски для получения однородной консистенции, что предотвращает обесцвечивание фасада. Также рекомендуется заранее планировать технологические перерывы при работе в складках здания и в углах. Окрашенный фасад должен быть сухим, защищенным от ветра, дождя и солнца.

Проведенный таким образом процесс обновления «растрескавшихся» стен ускоряет обновление фасада на несколько дней по сравнению с традиционным методом и снижает затраты, связанные со сдиранием всей старой штукатурки до уровня стены. Однако это ограничивает инвестора в выборе новой фасадной системы. Это связано с тем, что на «голые» стены можно укладывать любой тип поверхностного материала.

1) Неправильное грунтование штукатурного основания

Если не использовать подходящую грунтовку, штукатурка может отслаиваться либо из-за плохой адгезии, либо из-за того, что вода, необходимая для затвердевания штукатурки, отводится слишком быстро. Основание перед нанесением штукатурки должно быть правильно подготовлено, в зависимости от его типа:

• на бетон наносится грунтовка, так называемый betonkontakt, для обеспечения надлежащей адгезии штукатурки; она наносится кистью или распылением;
• на ячеистый бетон наносится грунтовка для снижения его впитывающей способности;
• пограничные зоны различных материалов, например, переходы между бетонными и керамическими основаниями (границы между бетоном и кирпичом) армируются специальной сеткой (по 10 см с каждой стороны от края);
• бетонные полы требуют удаления с их поверхности остатков опалубочного масла.

2) Слишком много влаги в субстрате

Штукатурку можно наносить только на достаточно высохшие стены и потолки. Если основание слишком влажное, штукатурка не прилипнет к стене во время нанесения и сразу отвалится, или ее адгезия после высыхания будет неудовлетворительной.

3) Модификация готовых штукатурных растворов

Готовые заводские растворы следует смешивать с водой в соответствии с рекомендациями производителя и ни в коем случае не добавлять в них никаких ингредиентов, которые, как утверждают некоторые подрядчики, улучшают их свойства. В частности, нельзя допускать смешивания продуктов, содержащих цемент, с гипсовыми растворами, так как это приведет к набуханию и отваливанию штукатурки.

4) Большие различия в толщине штукатурки

Значительные неровности стен необходимо выравнивать поэтапно, так, чтобы сначала заполнялись большие пустоты, а после затвердевания плоскость выравнивалась штукатуркой относительно равномерной толщины. Это предотвратит появление усадочных напряжений и трещин и облегчит выравнивание и заглаживание поверхности.

• Чем отделать стену? Водонепроницаемые стеновые панели Rocko Tiles
• Как сделать кирпичную стену с помощью гипсовой штукатурки Gamma?
• Что вы должны знать о системах сухой облицовки?
• Гибридная машинная штукатурка — гипс или цемент? Необходим ли этот выбор?
• Кирпич в интерьере останется в моде в 2022 году
• Выравнивание стен в доме самостоятельно шаг за шагом
• Как шпаклевать гипсокартон с ровным краем?
• Как имитировать мрамор и венецианскую штукатурку в интерьере?
• Затирка для швов — путь к идеально ровным стенам
• Время — деньги: как штукатурить быстрее?
• Какие профили и плиты следует использовать для сухой облицовки в ванной комнате, в которой всегда сыро?
• Являются ли грязь и гипсокартон методом для ровных стен?
• Гипсокартонные перегородки. Практические советы
• Панели Simfofit® — простой и эффективный способ звукоизоляции стен

5. отсутствие защиты от коррозии для гипсовой штукатурки

Гипс оказывает коррозионное воздействие на сталь, поэтому все металлические элементы, контактирующие с гипсовой штукатуркой, должны быть защищены защитным покрытием, например, аэрозольной краской. Если оставить незащищенными даже небольшие элементы, например, гвозди, крепящие электропроводку, со временем на поверхности стены появятся коричневые пятна.

6) Неправильное оштукатуривание электрических кабелей и труб.

Штукатурка закрывает электропроводку, а также канавки, в которых проложены трубы отопления и водоснабжения. Если электрика проложена несколькими параллельными проводами, они не должны примыкать друг к другу, так как штукатурка не имеет достаточной адгезии к их изоляции и может потрескаться и отвалиться в этих местах.

Пучок проводов следует покрыть штукатурной сеткой (внахлест 10-15 см на стене) или развести провода на такое расстояние, чтобы штукатурный раствор проникал между ними. Следует также обратить внимание на толщину штукатурки (особенно на выпуклых стенах). Он должен покрывать линии слоем не тоньше 0,5 см. Монтажные борозды, в которых проходят трубы, должны быть закрыты штукатурной сеткой и предварительно заполнены перед нанесением штукатурки.

Не допускается штукатурить трубы без покрытия в виде изоляционного лага или гофрированной трубы, так называемой «пешлы». Изоляция труб холодного водоснабжения, особенно медных, имеет большое значение. Это позволит избежать образования влажных разводов на штукатурке в местах их протекания.

7) Отсутствие краевых профилей

Во всех выпуклых складках плоскости стены (вокруг окон, дверей, в углах) следует установить кромочные профили, адаптированные к типу штукатурки. Они позволяют получить ровные края и облегчают их обработку. Они также повышают устойчивость к повреждениям, которым особенно подвержены углы у дверей и в коридорах.

На всех углах стен и вокруг дверных и оконных откосов необходимо закрепить стальные или алюминиевые кромочные профили (рис. Metpol).

8) Неподходящие условия сушки

Для равномерного высыхания затвердевающей штукатурки температура в помещениях не должна опускаться ниже 5°C. Не используйте обдувающие устройства для ускорения сушки, но обеспечьте умеренную вентиляцию помещений. При низких температурах нельзя использовать для отопления газовые приборы без вытяжного отверстия, так как содержащийся в них водяной пар будет препятствовать высыханию штукатурки (особенно гипсовой).

9) Недостаточное освещение выровненной штукатурки.

Идеальная отделка выровненной штукатурки требует интенсивного освещения. Луч света должен быть параллелен стене. Необходимо также учитывать тот факт, что небольшие неточности могут проявиться только после окраски стены, поэтому стоит предварительно покрыть стены грунтовкой и только после устранения неровностей нанести окончательный слой краски.

10) Недостаточное соединение панелей

Гипсокартонные облицовки стен жестко приклеиваются к основанию. Поэтому любое движение стены передается плитам, что способствует появлению трещин на их стыках. Обычно используемое точечное покрытие с сеткой из стекловолокна не всегда гарантирует трещиностойкость. Более надежным решением является использование армированной и перфорированной бумажной ленты, которая обеспечивает прочность, аналогичную прочности покрытия самой плиты. Доски также не должны опираться на пол. Их следует укладывать на полосы или клинья (толщиной 1 см) и удалять после застывания клея.

Влажность в кухнях и ванных комнатах — непростой враг: она разрушает оборудование и мебель, вызывает ухудшение микроклимата, способствует распространению грибков и клещей. Лучшим решением в этом случае является правильное выполнение отделочных работ.

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

Мы сталкиваемся с трудной задачей выбора плитки, которая подойдет для кухни или ванной комнаты. Магазины предлагают широкий ассортимент продукции, устойчивой к влаге, поэтому она является идеальным решением для помещений, подверженных воздействию влаги. Плитка, терракота, керамогранит или глазурованный клинкер — наиболее часто рекомендуемые материалы.

Самыми нежными из всех вышеперечисленных материалов являются тонкие глазурованные фаянсовые плитки, обычно называемые глазурями. Из-за своей хрупкости они подходят только для укладки на стены. Чуть более долговечными являются терракотовые плитки, представляющие собой глазурованную керамическую плитку с фактурной или гладкой поверхностью. Их структура неоднородна — если вы разобьете плитку, то увидите ее верхушку. Несмотря на это, терракота подходит для укладки не только на стены, но и на пол.

Настенная плитка может с успехом заменить керамогранит, используемый в основном для полов. Изготовленные из измельченного кварца, каолина и полевого шпата, керамогранитные плитки отличаются твердостью, устойчивостью к химическим веществам, окрашиванию и истиранию. Помимо высокой прочности, материал также характеризуется устойчивостью к загрязнениям (благодаря чрезвычайно низкой впитывающей способности — менее 0,5%). Глазурованный керамогранит лучше всего подходит для помещений, подверженных воздействию влаги, в то время как грубые плитки из технического керамогранита не следует приобретать, так как они задерживают грязь и подвержены процессу поседения. Полированный керамогранит, который не устойчив к образованию пятен из-за отсутствия пропитки, также не следует использовать во влажных помещениях.

Очень твердый материал с высокими техническими характеристиками — это глазурованный клинкер. Она бывает разных цветов, а деревенская эстетика плитки характеризуется неровными размерами. Клинкер — это материал, пригодный как для стен, так и для пола.

Не забудьте купить на 5-15% больше материала, чем предполагают наши расчеты. Этот запас пригодится при построении прямых, попеременных и диагональных соединений Наиболее распространенное расположение — прямое, когда соединения параллельны краю плоскости и пересекаются, образуя кресты. Чередующаяся (смешанная) укладка предполагает соединение больших плиток с маленькими, что создает эффект смещения в обоих направлениях. При косом (алмазном) соединении сетка швов устанавливается под углом 45° к подложке.

КАК УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ?

Прежде чем приступить к укладке плитки, необходимо убедиться, что основание очищено от остатков краски, пыли и грязи. Поверхность должна быть прочной и ровной, поэтому все незакрепленные фрагменты штукатурки следует удалить (аккуратно отбить их молотком и удалить рыхлый материал жесткой щеткой), а пустоты заполнить цементным раствором. Нам не нужно сдирать старую глазурь, если мы хотим уложить новую.

Если основание обладает достаточной адгезией, достаточно тщательно очистить старую плитку и загрунтовать ее специальной грунтовкой Ceresit CN 94 или CT 19. Затем можно приступать к приклеиванию новой керамической плитки с помощью клеевого раствора, такого как Ceresit CM 22, который гарантирует отличную текучесть, почти до 95% всей поверхности под плиткой и устойчив к деформации», — уверяет Рафал Стахера, технический специалист отдела применения, Henkel Polska.

Если вы планируете укладывать плитку на впитывающие основания, такие как бетон, ячеистый бетон, газобетон, стяжки, цементная или цементно-известковая штукатурка, поверхность необходимо дополнительно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Ceresit CT 17. Грунтовку наносят кистью или валиком.

Для того, чтобы клеевой раствор под плиткой имел практически 100% растекание, выберите подходящую консистенцию материала и подходящий зубчатый шпатель (размер шпателя зависит от размера плитки), и примените так называемый комбинированный метод — заключающийся в дополнительном нанесении тонкого слоя клеевого раствора на нижнюю часть плитки. Укладывая плитку таким образом, вы избегаете возможных трещин и обеспечиваете хорошее сцепление клеевого раствора с плиткой.

Нанесите клеевой раствор на правильно подготовленное основание с помощью гладкой стороны шпателя. Расправьте ее стороной с насечками, помня о том, что чем больше плитка, тем крупнее должны быть ее зубцы. Помните, что нанесенный на основание раствор может быстро высохнуть (в случае высоких температур), поэтому лучше наносить его на небольшой участок. Высохший раствор нельзя восстановить до его адгезионных свойств — его необходимо соскрести и нанести новый слой.

Для того чтобы первому ряду плиток было на что опереться (в случае приклеивания так называемыми «базовыми» растворами), перед началом приклеивания мы прикрепляем к стене длинный пластырь. Начинайте укладку плитки снизу, со второго ряда (первый ряд мы уложим после приклеивания терракоты). Если в качестве первой плитки мы собираемся приклеить однотонную, то начинаем работу с угла. С другой стороны, если вы хотите разместить обрезанные плитки на концах подложки, начинайте и заканчивайте полной плиткой. Не крепите обрезанные плитки до тех пор, пока не будете использовать отделочные планки. Чтобы сохранить равномерную ширину шва, вставьте между плитками распорные крестики. При использовании клеевого раствора Ceresit CM 22, например, даже для больших и тяжелых плиток, использование так называемых опорных и дистанционных крестиков не требуется. При укладке плитки на минеральные основания рекомендуется перед приклеиванием покрытия нанести соответствующий герметизирующий слой, например, Ceresit CL 51.