Можно ли лвый ряд гожить перазоблока на клей

Можно ли лвый ряд гожить перазоблока на клей

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

На что класть первый ряд газобетона

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Как приготовить раствор для первого ряда

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

В след. году предстоит строить себе дом, я давно занимаюсь отделкой, но вот в плане строительства, знаний недостаточно.
Пришла вот в голову мысль, а что если положить газосиликат как плитку под гребенку, клей, естественно, недорогой использовать, типа «юнис» желтый, иначе совсем нерентабельно выйдет. Мне кажется, что получится очень ровно, и красиво что существенно облегчит дальнейшее строительство.
На сколько дороже, или нет, обойдется такой способ, все +и-. Есть ли какие либо нюансы подобного строительства, насколько это надежно?

Грунтовать каждый блок это для мазохистов. а соглашаться или нет Ваше дело, но я наблюдал как отваливается пористый клинкер от стен, и клей хороший, а вот падал он под собственным весом. Когда посмотрели, вердикт был единогласный, откачал он воду из клея, клей как песок стал когда высох. В результате грунтовка клинкера и использование специального клея для пористого клинкера (раза в 3 дороже). короче читайте инструкцию и нечего велосипед изобретать.

На этой неделе, закончили цоколь, перекрылись. Заглянул в накладную, газосиликат Д 600 размер 625х400х200. Высоту блоков подбирали, чтоб с лицевой кладкой перевязывать удобно было. Через неделю начнем пускать его в работу, хотел укладывать на клей для газосиликата, но похоже сначала будем пробовать небольшую партию, если все устроит, то и менять ни чего не будем, возможно предварительно замачивать блоки, проливать предидущий ряд придется и укладывать. Но точно чего делать не буду, так это добавлять фейри в раствор, спасибо начитался на форуме — в результате напоролся на перекладку 2 рядов кирпича

Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.

  1. Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?

Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.

А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.

Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.

Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.

Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).

Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.

Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.

Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.

В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.

Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.

Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.

Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.

В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.

Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.

Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Подготовительные работы

Перед тем, как начать монтаж первого ряда из газоблоков, в обязательном порядке выполняют гидроизоляцию фундамента — этот слой должен отделять собственно фундамент от газоблоков. В качестве гидроизоляционных традиционно используются рулонные покрытия или специальные влагостойкие растворы. Гидроизоляция также может дополнительно покрываться выравнивающей смесью.

Газобетонная кладка требует использования специального клея, что позволяет сократить высоту швов и улучшить теплосберегающие показатели. Для того, чтобы обеспечить качество клеевого состава, выполняют следующие рекомендации:

  • выбирается состав от проверенного производителя, высокого качества, с соответствующим сроком хранения;
  • замешивание смеси производится с четким соблюдением пропорций, указанных производителем;
  • чтобы тщательно перемешать состав, используют строительный миксер;
  • подготовленный клей сохраняет работоспособность на протяжении 20 минут.

Главные нюансы проведения работ

Начинаются работы с укладки первого ряда на цементный раствор, где цемент с песком соотносятся 1:3. Кладка газобетонных блоков обязательно проверяется по уровню. Если же на самих блоках имеются неровности, то их легко можно устранить специальным рубанком, ведь газобетон превосходно поддается обработке.

Кладку ведут с углов, а в тех местах, где стыкуются внешние стены и внутренние, выполняют перевязку. Для перевязки используют небольшие блоки — их получают из больших специальной пилой. В процессе работ для контроля ровности кладки используют натянутый шнурок, а клеевой состав наносится слоем не более 3 мм. Перед укладкой каждого следующего ряда поверхность предыдущего выравнивается и очищается от пыли.

В каждом четвертом ряду кладки обязательно выполняют армирование — это сваренные между собой стальные стержни, образующие замкнутый «пояс». В обязательном порядке армированию подлежат и участки, расположенные под и над проемами (оконными и дверными).

В доме из каменной кладки наружные стены могут возводиться по однослойной, двухслойной или трехслойной технологии. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Однослойная технология кажется самой простой, но в то же время она требует от подрядчиков наибольшей точности.

Однослойные стены — как следует из названия — состоят из одного слоя. Они строятся из блоков или пустотелых кирпичей. Для их изоляции не используются дополнительные материалы: минеральная вата или полистирол. Наружные стены должны быть теплоизолированы в соответствии с нормами и иметь требуемое значение коэффициента теплопередачи. Чтобы это было возможно без использования дополнительной изоляции, строительные материалы должны иметь достаточную толщину. Однослойные стены нельзя строить из случайных материалов — не все блоки или пустотелые кирпичи подходят для этой цели. Пустотелые блоки и кирпичи для однослойных стен могут достигать толщины до 50 см. Более тонкие изделия — это те, которые содержат внутри наполнитель из полистирола или минеральной ваты. Для однослойных стен используется легкий ячеистый бетон, ячеистая керамика или керамзитобетонные блоки с термовставками. В зависимости от продукта для кладки используются клеевые растворы, теплоизоляционные растворы или пенные растворы.

Опытные специалисты способны быстро и эффективно создавать однослойные стены.

Команда настоящих профессионалов

Качество материалов, используемых для строительства, во многом определяет эксплуатационные характеристики стен. При сравнении цен разных компаний стоит учитывать стоимость строительства всей стены, то есть цену покупки не только кирпичей, но и раствора и других компонентов системы, а также стоимость рабочей силы. Производители предлагают целые комплекты систем для возведения однослойных стен. При возведении стен из этих изделий важно строго придерживаться рекомендаций производителей и использовать только те изделия, которые являются частью данной системы. Не заменяйте их более дешевыми заменителями. В противном случае вы не сможете добиться желаемых параметров стены.

При сравнении цен разных компаний стоит учитывать стоимость строительства всей стены, то есть цену покупки не только кирпича, но и раствора и других элементов системы, а также стоимость рабочей силы.

Однослойные стены имеют простую конструкцию. Опытные специалисты способны возвести их быстро и эффективно. Однако если во время строительства допущены ошибки, нельзя рассчитывать на их исправление во время теплоизоляции. Поэтому с самого начала необходимо быть предельно осторожным и возводить стены точно в соответствии с разработанной для них технологией. Для возведения однослойных стен безопаснее всего нанять профессионалов, которые уже имеют опыт применения данной технологии и используют системные инструменты. Задача облегчается благодаря производителям, которые обучают команды. Некоторые из них также осуществляют надзор за строительством.

Безошибочное строительство

Возведение однослойных стен начинается с укладки выравнивающего слоя раствора. На него укладывается первый ряд кирпичей или блоков. Важно, чтобы этот первый слой был ровным, иначе его прогиб будет увеличиваться по мере продвижения строительства. Затем делаются углы и заполняется пространство между ними. Последующие слои кирпичей или блоков следует укладывать так, чтобы вертикальные швы не перекрывались. Продукты системы имеют входы и выходы, что исключает необходимость использования раствора для вертикальных швов. Их нужно наносить только при раскрое материалов. Нарезанные блоки следует укладывать в центре стены — как можно дальше от углов. Внутренние несущие стены лучше всего возводить одновременно с внешними, размещая элемент внутренней стены в каждом втором слое внешней перегородки. В других слоях стены блоки соединяются раствором. Перегородки возводятся в последнюю очередь — после возведения внешних и внутренних структурных стен. Для герметизации зазора, остающегося между стенами и потолком, чаще всего используется монтажная пена.

Блоки имеют входы и выходы, что исключает необходимость использования раствора для вертикальных швов.

Стены без тепловых мостов

Однослойные стены из керамзитобетонных блоков толщиной 42 см могут достичь коэффициента теплопередачи 0,15 Вт/(м²К). Чтобы сделать их действительно теплыми, необходимо предотвратить возникновение тепловых мостиков. Особую осторожность следует проявлять в отношении перемычек, стяжных балок и бетонных арматурных столбов. Каждый из этих элементов должен быть изолирован, иначе на его месте образуется тепловой мост. Окна также являются критическими точками. Чтобы предотвратить образование тепловых мостов в местах их расположения, окна должны быть установлены в правильном положении в стене — примерно на половину толщины стены. Если они закрыты откосами (часть стены, перекрывающая раму), их можно разместить ближе к внешнему краю стены. Окна также должны быть надлежащим образом изолированы и герметизированы.

Для однослойных стен надежнее всего нанять профессионалов, которые уже имеют опыт работы по данной технологии и используют системные инструменты.

Однослойные стены обычно отделываются изнутри и снаружи. Если фасады очень ровные, то поверх сетки из клеевой штукатурки наносится тонкослойная штукатурка. Если требуется замаскировать неровности, используется штукатурка толщиной 15 мм. С внутренней стороны стены отделываются цементно-известковой, минеральной или гипсовой штукатуркой.

Что лучше клей или цементный раствор

Здравствуйте. Возможно, я повторяюсь, но у меня дилемма, какой рион использовать для блоков из ячеистого бетона. Я купил бк первого сорта (очень ровный) и его можно класть на клей. Однако прораб на стройке сказал, что клей во влажные дни будет пробиваться сквозь штукатурку и тогда будут видны все швы. Хотелось бы узнать мнение людей, у которых дом построен с использованием клея, правда ли это. С наилучшими пожеланиями

Доступно в мобильной версии

Растворы для кладки фасадных стен

Фасады из каменной кладки выполняются в основном при возведении трехслойных стен. Первый слой — несущая стена, второй — теплоизоляция, третий — облицовка из привлекательного клинкерного кирпича, облицовочного кирпича или силикатного кирпича (чаще всего белого). Вот что можно использовать для таких стен:

  • из клинкера и облицовочного кирпича — для этого предназначены специальные готовые растворы, содержащие трассы. Они не имеют в своем составе гашеной извести. Использование других средств может привести к появлению белого налета на кладке в будущем. Швы между кирпичами можно затирать либо специальным раствором для затирки клинкерного кирпича, либо раствором, который использовался для кладки;
  • *из силикатного кирпича* — цементно-известковый раствор, желательно готовый, продается в мешках, можно использовать для кладки.

Раствор для клинкерной плитки

Плитка может быть приклеена к любому минеральному основанию. Они часто заменяют штукатурку в системах теплоизоляции. Их можно использовать для отделки всей стены (они будут выглядеть почти так же, как кирпичная стена) или только на отдельных поверхностях. Они популярны для отделки цоколей, т. е. самых низких частей внешних стен (до высоты примерно 50 см).

При поиске раствора для плитки название раствора будет подсказкой. Просто выбирайте клеи, предназначенные для клинкера, которые содержат упомянутый маршрут. Они обозначаются как C2T или C2TE. Этот же раствор используется для затирки плитки или подбирается затирочная смесь для клинкера. Последний вариант более выгоден, так как производители предлагают его в довольно широкой цветовой гамме, и цвет затирки легко подобрать под цвет плитки.

Также не забудьте, что перед укладкой плитки основание следует загрунтовать средством, уменьшающим его впитываемость или улучшающим адгезию (по необходимости).

Растворы для каменной плитки

Они изготавливаются из водостойких и не окрашивающихся камней — полевого камня, травертина, гранита, порфира. Использование каменной плитки идентично использованию клинкерной плитки.

Однако для них требуется более прочный клей, поскольку они часто крупнее и тяжелее клинкерной плитки. Здесь рекомендуются быстросхватывающиеся эластичные цементные клеи C2T — минимальный класс S1 согласно PN-EN 12004:2008. Их легко найти, так как на упаковке четко указано, что они подходят для приклеивания фасадного камня. Для затирки потребуется эластичная затирка класса CG2W (опционально A) согласно PN-EN 13888:2010. Однако часто плитку укладывают без затирки — особенно плитку с глубокой текстурой, например, сплит-плитку.

Раствор каменного клея наносится на стену и на нижнюю сторону плитки. В противном случае связь не будет достаточно прочной. Некоторые камни, более подверженные возможному обесцвечиванию (например, мрамор), требуют использования раствора на основе белого цемента.

Плитки размером до 60 x 60 см можно укладывать с помощью клея, но на высоту не более 2,5 м. Если у вас большая плитка или стены выше, вам придется использовать механическое крепление. В системах изоляции, когда на полистироле или минеральной вате делается армированный слой раствора с вложенной стекловолоконной сеткой, лучше использовать более мелкие плитки, по размерам похожие на клинкер. Их толщина не должна превышать 10 мм.

Тонкошовная кладка не является сложной работой, но она требует точности и соблюдения основных принципов кладки.

Подготовка субстрата является важным мероприятием. От этого зависит адгезия раствора, прочность соединения и безопасность конструкции. Кладочные блоки должны быть чистыми и очищенными от пыли. Перед началом кладки необходимо убедиться, что поверхность, на которую будут укладываться блоки, ровная и гладкая.

Кладка с тонкими швами: важный первый слой

Шаг 1 — кладка первого слоя блоков. В рамках подготовительных работ необходимо найти самую высокую и самую низкую точку основания (стена фундамента, плита, потолок и т. д.) под стеной. Если перепады высоты превышают 10 мм, их следует компенсировать укладкой выравнивающего слоя цементного раствора. Дальнейшие работы можно проводить после застывания раствора в выравнивающем слое (1-2 часа). Если это предусмотрено проектом, следует уложить слой горизонтального влагонепроницаемого слоя. Кладка начинается с выравнивания блоков в углах (с точностью до 0,5 мм). Они устанавливаются как весь первый слой на обычный цементный раствор. Затем блоки первого слоя укладываются вдоль кладочной веревки, натянутой между углами. Необходимо помнить о заполнении вертикальных швов раствором в случаях соединения кладочных единиц (блоков), имеющих гладкие грани, или при наличии различных систем швов (профилирования) на каждом блоке. При использовании фасонных элементов с профилированными поверхностями (взаимно совпадающие шпунты и пазы) последовательные элементы должны вставляться сверху и не должны проталкиваться в горизонтальном направлении.

тонкошовная кладка, первый курс

Шаг 2 — проверка уровня первого слоя блоков.

Шаг 3 — корректировка положения блоков с помощью резиновой киянки.

Шаг 4 — выравнивание небольших неровностей горизонтальных поверхностей первого слоя блоков. Эта операция выполняется шпателем с абразивной поверхностью (в случае блоков из ячеистого бетона класса 350 и 500) или рубанком (блоки класса 600 и 700).

Шаг 5 — смести пыль, образовавшуюся в результате шлифовки поверхности блоков.

Кладка с тонкими швами: последовательные слои

Когда первый слой традиционного раствора застынет (примерно через 1-2 часа после его нанесения), можно строить следующие слои фигурных изделий.

Шаг 6 — перемешивание тонкого раствора для швов. Сухую смесь всыпают в заранее определенное количество чистой воды и перемешивают с помощью дрели с медленной скоростью с миксером до получения однородной массы без комочков. Затем раствор отставляют в сторону примерно на 5 минут и снова перемешивают. Раствор должен иметь консистенцию густых сливок. Необходимо следить за тем, чтобы раствор был равномерно распределен по всей поверхности.

Шаг 7 — нанесение раствора на поверхность кирпичей тонким шовным шпателем. Рекомендуется наносить раствор на поверхность нескольких изделий (а не один раз на все изделия в данном слое), чтобы раствор не начал высыхать до укладки следующих изделий. Если блоки не имеют шпунта и паза, а также в случаях, когда блоки обрезаны, тонкослойный раствор следует наносить и на вертикальные поверхности (так называемые торцы).

тонкослойная кладка

Шаг 8 — тонкая постельная кладка второго слоя блоков, которая начинается с углов. Последующие блоки слоя укладываются на слой раствора по струне, натянутой между углами, Помните о смещении горизонтальных швов минимум на 0,4-кратную высоту блока по отношению к предыдущему слою. Вертикальные швы следует выполнять в соответствии с инструкциями, приведенными в шаге 1. Затем они корректируются резиновым молотком.

тонкослойная кладка

Шаг 9 — проверка уровня и отвеса кладочных блоков.

Шаг 10 — шлифовка поверхности кирпичей кирпичного слоя и удаление пыли, образовавшейся во время шлифовки.

Тонкошовная кладка последующих слоев стены выполняется аналогичным образом.