Несущая стена

Газобетон как строительный материал

По своим теплоизоляционным характеристикам газобетон уступает лишь такому классическому строительному материалу, как дерево. В плане определения, так сказать, эталонного материала для строительства, дерево было бы наиболее интересным вариантом для весьма большого числа индивидуальных застройщиков, планирующих возводить собственные дома в частном секторе. Однако стоимость дерева в России настолько высока, что построить собственный дом из него сегодня просто не по карману большинству граждан Российской Федерации.

В результате перехода дерева как строительного материала из разряда общедоступных в ряд элитных строительных материалов, образовалась пустая ниша, которую успешно заняли газобетонные и пенобетонные блоки. Дерево же из-за высокой цены сегодня стало, по большому счету, отделочным материалом, который применяется для внутренней отделки комнат, лоджий, мансард, балконов и саун.

Кроме ценовой политики на дерево, стоит учитывать также некоторые физические особенности этого строительного материала. Строительство из газобетона выглядит более надежным по той простой причине, что дерево в силу того, что поддается гниению, не так долговечно, как камень. При изменении влажности и температуры окружающей среды дерево может изменять свои размеры, что приводит к образованию щелей между бревнами или досками. Кроме того, дерево совершенно не может конкурировать с камнем (природным или искусственным) в плане пожарной безопасности. Газобетон, стоит отметить, является абсолютно негорючим материалом.

Пенобетон и газобетон в строительстве можно назвать конкурирующими материалами. Однако конкуренция эта носит больше внешний характер, то есть, выражается уровнем продаж, а не идентичностью физических свойств материалов. По большому счету, пенобетонные блоки интересны застройщику в силу своей относительно низкой цены. Используются они только в качестве теплоизоляционного материала.

Газобетон в строительстве

Строительство из газобетона носит более универсальный характер. В силу того, что прочность газобетона намного выше, чем у пенобетонных блоков, это дает возможность строить дома и другие здания высотой до трех этажей, возводить из газобетона несущие конструкции. Пенобетон не рекомендован для возведения несущих конструкций высотой более двух этажей в силу своей низкой прочности. Он довольно хрупок, поэтому высокое здание просто может не выдержать. По этой причине пенобетон наиболее часто используются только для утепления стен, возведенных из других материалов, например кирпича или бетона.

Газобетон в строительстве применяется в двух случаях: для возведения здания и для утепления здания. В первом случае используются конструкционные газобетонные блоки, во втором – теплоизоляционные.

Конструкционный газобетон отличается от теплоизоляционного более высокой прочностью и плотностью. Следовательно, теплоизоляционный газобетон представляет собой более хрупкий материал, проигрывающий в прочности на сжатие, но более «теплый», так как имеет меньший коэффициент теплопроводности.

В качестве примера можно привести две наиболее популярные марки газобетонных блоков. В строительстве из газобетона чаще всего используются блоки марок D400 и D500. Марка газобетона напрямую пропорциональна показателю плотности материала. То есть, D400 обладает заявленной плотностью 400кг/кубометр, а D500, соответственно, 500кг/кубометр.

Большая плотность газобетона положительно влияет на показатель прочности и отрицательно сказывается на его теплоизоляционных свойствах. Чем плотнее газобетон, тем он более прочный, но тем меньше тепла сможет удерживать здание, построенное из него. Конечно, уровень этих показателей не критичен и составляет относительно небольшую разницу.

Прочность газобетона D500 может доходить до 4-х МПа, у блоков D400 – 2,0 МПа. Как мы видим, блоки D500 обладают наибольшей прочностью, которая позволяет использовать их в строительстве из газобетона для возведения несущих конструкций и зданий. Состоящих из нескольких этажей. При этом, D500 обладает теплопроводностью 0,12 Вт/(м-°С), а D400 – 0,10 Вт/(м-°С). Для того чтобы здание, построенное в Средней полосе России соответствовало СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», стены из газобетона марки D400 должны обладать толщиной не менее 375 миллиметров. Для D500 в силу более высокой теплопроводности материала этот показатель несколько выше – от 400миллиметров. Но при этом, для строительства из газобетона марки D400 необходимо использование дополнительного материала для возведения несущих стен, что несет за собой дополнительные расходы.

Тогда встает вопрос, если газобетон D400 используется в качестве утеплителя, не будет ли более выгодным заменить его на пенобетон? Теоретически, можно ответить на данный вопрос утвердительно. Но автоклавный газобетон имеет еще один плюс, конструктивную особенность. Это правильная геометрическая форма, которая позволяет не использовать в строительстве из газобетона цементный раствор, а применять специальный клей.

В результате этого швы между газобетонными блоками получаются толщиной всего 1,5 миллиметра. Чем меньше швы (цементные или клеевые) между блоками – тем теплее будет здание. Потому что теплопроводность у газобетона намного выше, чем у цемента или другого связующего строительного вещества. Далекая от идеала геометрическая форма пенобетона не позволяет использовать в строительстве клеящие материалы. Для фиксации в данном случае используется цементный раствор, толщина шва которого находится в диапазоне 6-8миллиметров. Соответственно, в теории, для достижения тепло-эффективности здания из пенобетона, идентичной тепло-эффективности здания из газобетона, стены из пенобетона должны быть несколько толще.

На практике строительство из газобетона сегодня ведется так же эффективно, как и с применением пенобетонных блоков. Равная доля участия двух этих материалов в современном строительстве обусловлена сегодня, по большому счету, более низкой себестоимостью производства пенобетона и, соответственно, более доступной отпускной ценой.

О газобетоне мы с вами уже разговаривали, и довольно подробно. Как мы помним, это один из видов ячеистых бетонов, который делают автоклавным методом из смеси песка, извести, цемента, алюминиевой пасты и воды. Алюминиевая паста служит в качестве газообразователя — в итоге в теле бетонного блока образуются равномерно распределенные воздушные пузырьки. Благодаря этим пузырькам, которые потом затвердеют, блок будет, во-первых, легким, а во-вторых — теплым. Но вокруг этого материала, конечно же, образовалось множество мифов. Многие считают, что строить из него можно разве что сараи и, может быть, курятники. Но может быть, есть смысл вглядеться в популярные заблуждения подробнее?

Миф №1: из-за хрупкости газоблока стена обязательно потрескается

Действительно, газоблок неустойчив к деформации на изгиб , несмотря на то, что в целом это очень прочный материал. Поэтому нужно обратить внимание на обустройство фундамента. Дело в том, что растрескивание коробки провоцируется неравномерным распределением нагрузки. Фундамент должен быть максимально устойчивым , обеспечивающим разность осадок не более 2 мм на 1 метр фундамента — газоблоки требуют очень тщательных расчетов и серьезного подхода к возведению дома на всех этапах. И если все будет рассчитано и сделано правильно — для растрескивания не будет поводов.

Фундамент может быть и мелкозаглубленным, но должен быть максимально неподвижным: это должен быть ленточный монолит или вовсе бетонная плита. Впрочем, при правильных расчетах сгодится и ростверк.

Если у вас пучинистый грунт на участке и вы непременно хотите дом из газобетонных блоков — позаботьтесь о том, чтобы вынуть грунт на глубину не менее полуметра и засыпать на это место непучинистое основание (песок, щебень, ПГС). И еще одно важное требование — почва должна быть максимально сухая , поэтому позаботьтесь о дренаже вокруг фундамента. Главная идея во всем этом — максимально уберечь фундамент от любых движений.

Миф №2: газобетон всегда мокрый

Газобетон и правда очень водопроницаемый . И гигроскопичный: воду он впитывает чуть ли не «веселее», чем все остальные стеновые материалы (за исключением, может быть, необработанного деревянного бруса). К тому же может возникнуть и такая проблема: в строительный сезон количество заказов производителям растет в разы, и не самые добросовестные из них начинают отгружать сырые блоки, которые не отстоялись в течение полагающегося срока. Вы спросите: ну влажный бетон, и что такого? Дело в том, что чем выше влажность, тем выше и теплопроводность материала. А это резко снимает главный плюс газобетона — его «теплоту».

Но, чтобы разбить миф о постоянной влажности газобетона, приведем простые логические выкладки. Дом вы строите не за один день. А материал, который быстро намокает, так же быстро и просыхает — газобетон быстро отдает влагу. Так что к окончанию строительства стены точно просохнут. И дальше главное, что вы должны будете выполнить, — подобрать подходящую отделку. Она должна быть непременно паропроницаемой, чтобы влага, попавшая в стену, могла беспрепятственно из нее выходить. Это может быть паропроницаемая штукатурка и паропроницаемая краска, бумажные обои и любые другие материалы, обеспечивающие свободную отдачу влаги из стен наружу. Важно обеспечить хорошую вентиляцию внутри помещения и обязательно сделать подоконники (чтобы влага не стекала напрямую по стене).

А вот чего делать нельзя — так это отделывать непросохшие в первый год после строительства стены сайдингом, оклеивать их виниловыми обоями или флизелином, гидроизолировать прежде, чем они просохнут, обрабатывать паронепроницаемыми красками или полимерными штукатурками.

Миф №3: не такой уж он и теплый, и стены из газобетона надо утеплять в любом случае

Здесь надо разобраться, в чем состоит задача. Если вы хотите построить дом энергоэффективный или и вовсе пассивный (в котором низкое энергопотребление за счет пассивных методов энергосбережения) — тогда да, утеплить придется любой материал стен , включая и газобетон.

Но если мы хотим построить обыкновенный дом, который соответствует нормативам стен по теплосопротивлению, однослойной стены из газобетона вполне достаточно. Конечно, стены в Казани должны быть толще, чем в Сочи (или плотность блоков меньше). Для средней полосы нормативное теплосопротивление в 3,2 м²*С/Вт обеспечат как блоки D400, шириной 400 мм, так и блоки D300, шириной 300 мм. И при таких условиях вам не потребуется дополнительного утепления стен, так что можно не ломать голову об вентилируемый утепленный фасад и другие методы.

Высокие теплотехнические параметры газобетонных домов связаны не только с низкой теплопроводностью самих блоков, но и со способом кладки. Тонкий шов в 1—3 мм, против стандартных 10—12 мм — это сокращение теплопотерь сквозь мостики холода. Газобетонная стена, выложенная профессиональным строителем, получается практически однородная.

Миф №4: газобетонные блоки не выдерживают веса перекрытий выше второго этажа

Это означает всего лишь, что для строительства использовали дешевые блоки кустарного производства. Если же строители клянутся, что блоки фабричные, и трясут перед вами сертификатом, значит, закуплены блоки из теплоизоляционного газобетона. Его несущая способность и плотность ниже, чем у конструкционного. И вот он-то как раз и рискует не выдержать тяжести перекрытий. Так что обязательно внимательно смотрите, что именно покупаете.

Миф №5: газобетон неэкологичный и вообще радиоактивный

«Неэкологичный» газобетон — очень популярный миф. Противники этого материала на все лады советуют сделать выбор в пользу более экологичного дерева или кирпича (скромно умалчивая о том, что дерево обязательно должно быть пропитано защитными составами, а в кирпич вводят укрепляющие присадки).

Оценивая экологическую безопасность материала для строительства, специалисты обращают внимание на горючесть и его радиоактивный фон. Так вот, газобетон не горит и при нагревании не выделяет токсичных веществ . А заявления о высоком радиоактивном фоне материала и вовсе не выдерживают никакой критики — норма радиоактивности для используемых в жилищном строительстве продуктов составляет 370 Бк/г, а показатель газобетона составляет максимум 54 Бк/г. В сравнении в другими материалами для строительства газобетон оказывается в первом классе экологической безопасности, вместе с натуральной древесиной.

Почему в одном доме на обогрев 100 м² расходуется 1500 кВт электроэнергии в зимний месяц, а в другом 3000 кВт? Отчего это зависит, помимо системы отопления? Можно ли исправить ситуацию и уменьшить расходы на отопление? Конечно, все в Ваших руках! Для этого надо посчитать теплопотери дома и постараться их минимизировать.

Дом в Сочи и дом в Якутске могут тратить энергию за отопление одинаково в отопительный сезон, при условии, что построены по СНиП 23-02-2003 – строительные нормы и правила для каждого региона, разработанные Министерством регионального развития.

Теплопотери дома

Воздух в доме остывает за счет потери тепловой энергии через ограждающие конструкции, вентиляцию и канализацию.

Основные теплопотери 60-80% идут через ограждающие конструкции.

Давайте проверим, а соответствуют ли толщина ограждающих конструкций вашего дома (наружных стен) нормам строительства для проживания в зимний период. И если нет, то узнаем, как это исправить. А для тех, кто только планирует строительство дома – решить вопрос из чего и какой толщины должны быть наружные стены, чтобы дома было тепло и уютно, и при этом за отопление платить гораздо меньше.

Какие цифры нужны, чтобы посчитать теплопотери стены?

Во-первых, это сопротивление теплопередаче наружных стен для жилых домов(Rreg) – насколько хорошо наружные стены «сохраняют» тепло внутри дома. В каждом регионе он свой, зависит от температуры внутри дома, средней температуры снаружи дома, и количества суток отопительного периода.

Ниже приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче наружных стен Rreg для жилых домов для некоторых городов России:

1. Астрахань – 2,76
2. Белгород – 2,9
3. Воркута – 5,6
4. Владивосток – 3,25
5. Волгоград – 2,91
6. Воронеж – 3,12
7. Екатеринбург – 3,65
8. Иркутск – 4,05
9. Казань – 3,45
10. Краснодар – 2,44
11. Красноярск – 4,84
12. Магадан – 4,33
13. Москва – 3,28
14. Нижний Новгород – 3,36

15. Новосибирск – 3,93
16. Омск – 3,82
17. Пермь – 3,64
18. Петропавловск-Камчатский – 4,9
19. Ростов-на-Дону – 2,75
20. Самара – 3,33
21. Санкт-Петербург – 3,23
22. Сочи – 1,79
23. Тверь – 3,31
24. Уфа – 3,48
25. Челябинск – 3,64
26. Хабаровск – 4,9
27. Якутск – 5,28

Во-вторых, коэффициент теплопроводности материала стены λ и его толщина — d. Теплопроводность – это способность материала к теплообмену от его теплой части к холодной. У каждого материала она своя, и отличается довольно значительно.

Так, например, утеплитель из минеральной ваты в 20 см равнозначен по теплоизоляции со стеной из кирпичной кладки в 1,5 метра. Также теплопроводность может меняться в зависимости от их влажности у некоторых строительных материалов.

На это стоит обратить внимание, поскольку в сухом состоянии строительные материалы при расчете теплопроводности ограждающих конструкций не используются, а «нормальные А» и «влажные Б» строительные условия могут существенно отличаться, и можно совершить ошибку. «Влажные» — это не только баня и сауна.

Например, у газобетона в сухом состоянии коэффициент теплопроводности отличается от нормальных условий строительства от 0,03 до 0,16 – в зависимости от плотности. Вроде бы цифры мизерные, но толщина стены уже поменяется значительно: от 15 до 50 см!

Приведем коэффициенты теплопроводности популярных строительных материалов, в зависимости от условий эксплуатации в сравнительной таблице, которую можно скачать по ссылке

Соответствует ли толщина стены нормам по СНиП?

Приведем пример для дома в Нижнем Новгороде, построенного из пустотелого кирпича, плотностью 1300 кг/м³ на цементно-известковом растворе толщиной в 2,5 кирпича – 640 см. Нижний Новгород относится к зоне влажности 2 – «Нормальная», влажностной режим в доме – «нормальный», поэтому коэффициент теплопроводности выбираем из столбика «Б».

Вычислим сопротивление теплопередаче внешней стены дома Rо:

d — толщина материала, м

λ — коэффициент теплопроводности материала, условия А или Б.

Проверим тогда, какой должна быть толщина стены, чтобы она удовлетворяла нормам?

d = Rreg * λ

d = 3,36 * 0,58 = 1,95 м

Вот это стена! Но только такая толщина кирпичной кладки позволит Вам иметь теплый дом. Кирпич обладает очень большой теплопроводностью, и чтобы дом хранил тепло намного дольше, приходиться городить такую стены. Понятно, что мало кто решится возводить такое «бомбоубежище».

Значит будем утеплять стены другим материалом, у которых теплопроводность низкая, а соответственно толщина стены будет намного меньше. Материалов для утепления очень много, плюсы и минусы которых — это отдельная история, а сейчас решим утеплить стену каменной ватой.

Из таблицы теплопроводности материалов берем значение коэффициента для каменной ваты, плотностью 25 кг/м³ – 0,045, и вычисляем какой толщины должен быть утеплитель:

d = 2, 26 * 0,045 = 0,10 м

0,1 метра – 10 см – это минимальная толщина утеплителя, которая позволит сделать дом теплым.

Вывод: утепляем стены дома до требуемых норм СНиП, а также не забываем про пол и потолок, т. к. через них также идут большие теплопотери. Чем больше толщина утеплителя, тем меньше теплопотери, тем меньше энергозатрат придется потратить на обогрев помещения.

Не будем Вас утомлять расчетами, а сразу скажем, что каменной ваты на пол и потолок в качестве утеплителя необходимо минимум по 20 см – для Центральной полосы России. Для Севера – 25-30 см. Тогда Ваш дом будет держать тепло очень долго, расходы на отопление будут радовать, а отопительные приборы будете выбирать не из расчета 1 кВт на 10 м², а, например, КОУЗИ 450Вт на 10м². Почему на такую площадь будет достаточно одного «КОУЗИ», читайте в следующих статьях.

Самостоятельное присоединение и утепление лоджии – целая история с дополнительным строительством, сложными технологиями и морем бумажной волокиты. И с непредсказуемым результатом: бывает, что после всех трудов утепленная стена выпирает из-под остекления, ручки окон оказываются слишком высоко, а с потолка капает конденсат. Мы расскажем, как сделать лоджию полноправной частью квартиры и не пожалеть об этом!

Ошибка 1: переустройство и перепланировка без разрешения

Даже если вы не хотите сносить стену между квартирой и лоджией, а желаете лишь утеплить пространство за окном, лучше уведомить о ваших намерениях представителя БТИ – чтобы потом не иметь проблем, например, с продажей квартиры при наличии несоответствий в техническом паспорте жилья.

Совет InMyRoom: застеклите балкон с помощью сдвижных стеклопакетов с алюминиевым профилем – и оборудуйте таким образом летнюю неотапливаемую лоджию. Пространства эта мера все равно прибавит (например, для хранения), и сквозняков со стороны балкона будет ощутимо меньше. Для такого остекления разрешение не требуется.

Ошибка 2: перенос радиатора на лоджию

Если вы получили разрешение на переустройство, то вряд ли планируете провернуть подобный трюк. Но в любом случае знайте, что выводить трубы для радиатора и саму батарею за внешнюю стену здания не разрешается. Теплопотери на лоджии слишком велики, трубы при неправильном утеплении могут промерзнуть, возможны аварии; за теплоснабжение еще недавно нежилых метров пришлось бы доплачивать ощутимую сумму после индивидуального перерасчета. Так или иначе, батареи на лоджию не переносятся – помните об этом еще на стадии проектирования утепленного балкона.

Совет InMyRoom: вам поможет система электрического теплого пола или масляный радиатор – его можно прикрепить к стене так же, как обычную батарею.

Ошибка 3: установка безрамного остекления

Безрамные створки отлично выглядят – в закрытом виде это гладкая поверхность, иногда не нарушаемая даже кромками. Кроме того, створки удобно собираются «в гармошку», не занимая пространство лоджии. Однако для утепленного балкона такое решение не подходит: одинарное остекление и щели между полотнами не смогут защитить от холода. К тому же на них быстро скапливается грязь и пыль, остаются следы от пальцев и не крепится москитная сетка.

Совет InMyRoom: присмотритесь к новейшим разработкам – например, к термоизолированным подъемно-сдвижным окнам. Но лучшим выбором для остекления теплого балкона остаются стеклопакеты ПВХ со старыми добрыми распашными створками. На самом деле, они занимают не так много места – их можно открывать только на проветривание, а распахивать дважды в год, чтобы помыть стекло снаружи.

Ошибка 4: выносное остекление на кронштейнах

Стремясь увеличить площадь, а точнее, объем присоединяемой лоджии, хозяева квартир выстраивают каркас для остекления с выносом на несколько десятков сантиметров. По верхнему периметру появляется широкий козырек, на котором постоянно скапливается снег, а в межсезонье по нему громко стучит дождь. Самое главное – на фасаде появляется стеклянный нарост, который портит облик здания.

Совет InMyRoom: альтернатива возможна только в рамках фасадного единообразия. Если на вашем доме сплошь открытые балконы (или они должны, на самом деле, быть таковыми) – стоит расстаться с идеей присоединения или даже просто остекления. И облагородить лоджию с помощью зеленых растений.

Ошибка 5: утепление в один слой

Для создания утепленной лоджии парапет и стены дублируются кладкой из пеноблоков толщиной 70–100 миллиметров – этот материал обладает отличными термоизоляционными свойствами и морозоустойчивостью, поэтому некоторые считают, что дополнительно утеплять стены и парапет, выложенные изнутри пеноблоками, не нужно. На самом деле, кладка такой толщины может промерзать.

Совет InMyRoom: добавьте к пирогу утепления либо панели экструдированного пенополистирола, либо плиты каменной ваты.

Ошибка 6: пренебрежение пароизоляцией

Особенно опасно, если вы используете минвату в качестве утеплителя – без пароизоляционного материала она отсыреет и испортит стены и пол на балконе, а соседи могут обнаружить на потолке своей лоджии конденсат. Внутри присоединенного без пароизоляции уличного отстройного помещения, безусловно, конденсат появляется моментально.

Совет InMyRoom: даже если вы используете только пенопласт или другие вспененные материалы для утепления – ничто не помешает вам добавить к ним тонкий слой пароизоляционной пленки. Для минваты такая добавка – абсолютный must-have!

Ошибка 7: злоупотребление герметиком без защиты

Швы с пузырящейся монтажной пеной – кошмар перфекциониста. Эстетически непривлекательные, они еще и грозят испортить климат в квартире: дело в том, что пена полиуретановых герметиков не переносит прямые солнечные лучи и воздействие влаги. И без должной защиты быстро разрушается, открывая заделанные ранее зазоры и щели для сквозняков и уличного шума.

Совет InMyRoom: тщательно обработайте «запененные» швы – срежьте излишки герметика, отшлифуйте материал тонкой наждачной бумагой и покройте шпаклевкой или акрилатной краской (лучше используйте и тот, и другой вариант). Если нет под рукой шпаклевки или краски, возьмите специальный монтажный скотч – но учтите, что на такие швы плохо ляжет краска.

Ошибка 8: неправильная конструкция пола

Не старайтесь сделать пол идеально ровным с помощью толстой пескобетонной стяжки, на которую впоследствии ляжет солидный слой плиточного клея, а затем керамическая облицовка. Перегружать перекрытие опасно. Лучше утеплите пол с использованием сверхлегких материалов (сразу договоримся, что в этом примере не идет речь о системе теплого пола).

Совет InMyRoom: рецептов пирога утепления для пола на лоджии множество, но все они, по сути, сводятся к использованию мягкого утеплителя прямо поверх бетонных плит (можно взять пеноплекс или минвату). Затем рекомендуется положить второй слой утеплителя – и обязательно применить гидроизоляцию (настелить гидростеклоизол с захлестом более 15 сантиметров). Поверх можно сделать тонкую стяжку – а многие умельцы просто кладут фанеру, если на балконе нет значительного уклона: фанера тонкая, легкая, ровная, и поверх нее в теплой и защищенной от влаги лоджии можно уложить как ковролин, так и ламинат.

Дело за малым! Рассчитайте количество и стоимость ARMO Block’ов с помощью удобного калькулятора. Гарантируем точный расчет с учетом запаса и погрешностей.

Производим блоки марки D600, которые подходят, как для частного, так и для многоэтажного строительства.

Миллионы базальтовых микроволокон создают суперпрочную 3D матрицу, решающую проблему образования трещин.

Автоматические роботизированные пилы обеспечивают идеально ровную нарезку блоков с погрешностью всего 1 мм.

Газобетон – достаточно хороший и современный материал для строительства. Но сегодня он не лучший, а только “один из”. Мы говорим об этом открыто, ведь наша задача — честно сказать о преимуществах и недостатках нашим покупателям. Газобетон, соответствующий стандарту ГОСТ 21520-89 (а именно такие блоки производит “Фабрика бетонов”), характеризуется средней теплопроводностью — 0,13 Вт/М*0С и хорошей паропроницаемостью — 0,16 мг/(м·ч·Па) при марке газобетона D600 (согласно ГОСТ 21520-89). Однако! Блоки из газобетона хорошо впитывают атмосферную влагу. При их намокании серьезно ухудшается теплоизоляция здания. Стену из газобетона нужно дополнительно утеплять и защищать от атмосферных осадков. В текущих строительных реалиях “Фабрика бетонов” рекомендует заменять газобетон на более современный материал — полистиролбетон. v

Активно впитывает до 55% влаги от своего объема, подвержен влиянию атмосферных осадков и повышенной влажности.

Обладает малой теплопроводностью в сухом состоянии, но она существенно повышается при малейшем намокании блока.

Максимальная марка морозостойкости материала F75. Большинство газоблоков, не защищенных вентилируемым фасадом и утеплителем, начинают разрушаться уже через 35-40 лет.

Индекс изоляции шума стены в 40 см — 50 ДБ, что соответствует строительным нормам для внешних стен зданий. У полистиролбетона шумоизоляция лучше в 1,5 раза.

При строительстве в Иркутске толщина стены из газобетона на 10 см больше, чем у домов из полистиролбетона. Это повышает общую стоимость строительства дома на 35-45%.

Газобетон не самый экономичный материал. Если для вас важно построить дом максимально экономно, то посмотрите на следующие материалы: POLLI Block или KERRA Block. В первом случае существенная экономия достигается за счет возведения стены в 30 см, а во втором случае за счет готового красивого фасада.

Сеть среднего напряжения с заземленной или изолированной нейтральной точкой

Правила форума На этом форуме разрешено выступать только профессионалам! Заявите о том, что вы электрик, присоединившись к группе: Электрики или перейдите на форум «Я не электрик». «Группа Электрики» Форум «Я не электрик».

Сеть среднего напряжения с заземленной или изолированной нейтральной точкой

Здравствуйте, у меня есть вопрос относительно правильной номенклатуры, касающейся сетей MV. 1) Если сеть MV заземлена через резистор или дроссель — мы говорим об изолированной сети (через резистор или дроссель) или заземленной сети (через резистор или дроссель)?

Если вы хотите стать электриком, вы должны знать, что вашей самой важной задачей будет обучение. Расширение ваших знаний и навыков — важнейшие элементы успеха в нашей отрасли. Быть специалистом в каком-либо предмете позволяет достичь удовлетворения, признания со стороны окружения и более высокой оплаты труда. Ознакомьтесь с нашими учебными курсами.

И на каком основании коллега так считает? Почему сеть 15/20 кВ не является сетью с изолированной нейтральной точкой в IT-системе? Сеть среднего напряжения не является сетью с заземленной нейтральной точкой источника (трансформатора ВН/СН). Заземление через заземляющий трансформатор служит для ограничения величины токов замыкания на землю и для лучшей работы защит.