Несущая стена

Расчёты показывают, что здание, возведённое по каркасной технологии, обладает меньшими теплопотерями по сравнению со строениями, возведёнными из иных материалов. Однако это положение справедливо только в случае соблюдения технологии строительства и при использовании качественных материалов.

Основными причинами возникновения в строениях сквозняков и снижения температуры воздуха являются следующие нарушения, допущенные на этапе строительства.

Нарушения при возведении каркаса

Их можно разделить на две основные группы:

• использование при строительстве пиломатериалов естественной влажности и низкого качества;
• нарушение технологии строительства.

В первом случае стойки в результате процесса естественной усушки досок начинают коробиться и менять геометрию. Наряду с их неправильным креплением (жёсткость конструкции ниже требуемой) и плохой подгонкой это приводит к возникновению сквозняков.

Избежать этого можно использованием материалов, прошедших камерную сушку, либо заблаговременно высушив их естественным образом в течение нескольких месяцев.

Типичными ошибками второй группы являются:

• возведение углов строения с нарушением технологии (с применением бруса или сшиванием нескольких досок). Требуемую прочность и жёсткость конструкция получает. Однако вероятность промерзания углов существенно растёт, так как у древесины теплопроводность выше, чем у теплоизоляции. Избежать этого позволяет возведение угловой стойки в форме коробчатой конструкции, с заполнением внутреннего объёма утеплителем.
• Прокладка инженерных коммуникаций в наружных стенах. Штробы, проделанные для укладки различных труб и кабелей, провоцируют местное промерзание стены. Значительно возрастает вероятность этого при нарушении сразу теплоизоляционного и пароизоляционного слоя стенового пирога. Избежать этого позволяет прокладка любых коммуникаций в межкомнатных перегородках или под полом.
• Отсутствие ветро — и влагозащиты, либо применение дешёвых материалов ненадлежащего качества. Это одна из причин возникновения сквозняков. Пути устранения: герметичное заделывание всех стыков, обязательное применение качественных защитных мембран, обработка наружной поверхности стены водоотталкивающими пропитками.

Нарушения, обусловленные неправильным использованием теплоизоляции

• Толщина слоя занижена. Требуется выбирать утеплитель толщиной от 150 мм. Это гарантированно обеспечит нужную теплозащиту вашего здания.
• Размеры применяемого утеплителя не совпадают с подготовленными, для его укладки, ячейками. Возникающие пустоты способствуют появлению сквозняков и формированию мостиков холода.
• Уложенный утеплитель потерял свои свойства в связи с тем, что отсырел. Причины: проникновение атмосферной влаги (некачественно уложена влаговетрозащитная мембрана) или влажного воздуха изнутри строения (некачественная укладка или повреждение пароизоляции).
• Утеплитель может слежаться. Эта проблема возникает при использовании материала ненадлежащего качества, теряющего, со временем, упругость, и подвергающегося деформациям (оседанию).

Выводы

Строгое соблюдение технологии строительства, применение только материалов надлежащего качества и пооперационный контроль за выполнением работ позволят избежать потерь тепла и сквозняков в вашем каркасном доме.

В нашем каталоге представлено более 130 проектов каркасных домов

У нас собственное производство. Более десятка бригад, все рабочие — славяне.

Несмотря на то, что энергоэффективность каркасного дома по большей части определяется толщиной утеплителя, от способа сборки углов тоже многое зависит. В первую очередь, правильно сформированные угловые стойки не будут продуваться сквозняками и становиться мостиками холода. Кроме того, конфигурация этих элементов силового каркаса влияет на прочность, жёсткость и устойчивость постройки.

Какие углы нельзя считать тёплыми?

Существует несколько способов сборки углов в каркасном доме, которые в будущем будут «слабым местом» с точки зрения теплоизоляции. Все эти варианты подходят исключительно для проектов, не рассчитанных на постоянное всесезонное проживание. Да и то, из-за невысокой жёсткости и прочности, как правило, не используются в современной технологии.

Первый способ создать ненадёжный и «холодный» угол в каркасном доме — это выполнить его из бруса. Во-первых, на пути холода не будет ничего, кроме 150 мм древесины, теплопроводность которой в разы ниже, чем у базальтовой ваты. Во-вторых, жёсткость каркаса тоже окажется под большим вопросом. В-третьих, при использовании в качестве угловых стоек бруса гарантированно возникнут сложности при отделке дома изнутри. По этим причинам данный способ сегодня никто не использует.

Второй способ получить ненадёжный и «холодный» угол — это сделать угловую стойку из двух досок, соединив их в виде латинской буквы «L». Если жёсткость такой конструкции ещё более-менее приемлемая, то что касается теплоизоляции — всё плохо. Во-первых, на пути холода будет только лишь один короткий стык между досками. Во-вторых, утеплить L-образный угол дополнительно будет невозможно, так как это повлечёт за собой проблемы при отделке помещений.

Тёплые углы в каркасном доме: 3 способа

«Правильные» углы при строительстве каркасного дома можно обустроить одним из нескольких способов, которые были придуманы в разных странах. У нас чаще всего встречается три варианта, каждый из которых уверенно может претендовать на звание «тёплого угла». Сюда относится так называемый калифорнийский угол, скандинавский и закрытый. Рассмотрим их более детально.

Калифорнийский тёплый угол

Собирается из трёх таких же досок, которые применяются для установки обычных вертикальных стоек. Как правило, они имеют толщину 40 мм, а ширина зависит от того, какой теплоизоляционный материал будет закладываться в наружные стены каркасного дома — 100 мм, 150 мм или 200 мм.

Угловая сборная стойка этого типа представляет собой L-образную конструкцию, с внутренней стороны к которой прибивается ещё одна доска. За счёт третей доски перекрывается потенциальный мостик холода, а также образуются «полочки» для укладки утеплителя и монтажа внутренней отделки. В каркас она устанавливается таким образом, чтобы внутренняя сторона условной буквы L «смотрела» не во внутрь помещения, а была повёрнута к плоскости одной из двух смежных стен.

Скандинавский тёплый угол

Довольно редко встречающаяся технология сборки тёплого угла, однако, потенциально это самый энергоэффективный вариант. Стойка представляет собой L-образную конструкцию, развёрнутую внутренней полостью не во внутрь здания, а ровно наоборот. С наружной стороны устанавливается и закрепляется к обвязкам дополнительный брусок, который служит для монтажа наружной отделки. Внутрь ракой стойки закладывается утеплитель, что и делает угол тёплым.

Закрытый тёплый угол

Считается самым распространённым вариантом в нашей стране. Собирается из трёх досок толщиной 40 мм и шириной, соответствующей толщине теплоизоляционного материала. Формально собранная стойка напоминает нашу букву П, однако есть нюанс. Третья доска не прибивается к двум другим, а просто устанавливается в качестве дополнительного элемента, и крепится к обвязкам каркаса. В результате получается полость с квадратным сечением, в которую при отделке закладывается утеплитель. Направленная наружу утеплённая полость стойки закрывается при отделке фасада.

Тёплыми в каркасных домах могут считаться такие углы, при которых максимально удлиняется путь для холода через стыки, а также есть возможность дополнительно утеплить конструкцию. Кроме того, при обустройстве угловых стоек учитывается отделка каркаса, под монтаж которой предусматриваются «полочки», не снижающие жёсткость и теплоизоляционные свойства соединений.

В нашем каталоге представлено более 130 проектов каркасных домов

У нас собственное производство. Более десятка бригад, все рабочие — славяне.

Каркасный дом на 75% состоит из утеплителя. Если теплопроводность главной части конструкции изменится в меньшую сторону, в помещениях будет холодно, увеличатся затраты на отопление. Повышение влажности выше 19 % может стать критическим. Чтобы избежать этого, необходимо позаботиться об устройстве защиты от проникновения воды внутрь строительных элементов. Пароизоляция позволяет избежать негативных последствий повышенной влажности, становится надежной преградой для пара, увеличивает срок эксплуатации утеплителя, позволяет защитить элементы постройки от порчи и разрушения.

Пар, точка росы и другие неожиданности

Водяной пар, образующийся в доме в процессе жизнедеятельности человека (приготовление пищи, стирка, принятие душа, ванны и пр.), согласно законам физики, стремится выйти наружу. Его движение вызвано разницей парциальных давлений. Проходя через конструкции дома, на участке, где находится точка росы, пар меняет свои физические свойства, возникает такое явление, как конденсация, образуется влага (обычно внутри утеплителя или на границе его наружного слоя и внешней обшивки).

Учитывая постоянность процесса, вода накапливается, конструкции не успевают просохнуть — это способствует появлению плесени, грибка, приводит к разрушению строительных конструкций, снижает теплоизоляционные свойства утеплителя. В каком именно месте будет находиться точка росы, зависит от многих факторов, в том числе от коэффициента теплопроводности и толщины утеплителя.

Причем тут утеплитель?

Все утеплители имеют разные параметры паропроницаемости, водопоглощения, некоторые из них (минеральная и стекловата) особенно боятся воды, другие обладают высокой устойчивостью к воздействию влаги (пенопласт, ППУ, каменная вата). Необходимо учитывать, что конструкция каркасного дома состоит из строительных элементов, имеющих различную структуру и физические характеристики (дерево, металл, ПВХ и др.).

Установив утеплитель с низкими параметрами водопоглощения, паропроницаемости, нельзя исключать возможность прохождения пара через элементы деревянного каркаса. К тому же при использовании материалов, не пропускающих пар, повышаются требования к вентиляции дома. Если утеплитель «дышащий», конденсат может накапливаться на внутренней обшивке дома (при использовании отделочных материалов с низкой паропроницаемостью, водоотталкивающим покрытием).

Использование натурального утеплителя (целлюлоза, лен, эковата, плиты «Изоплат» и др.) и деревянных материалов фасада иногда позволяет обходиться без устройства пароизоляции. В каждом случае необходимо учесть климатические условия местности, теплопроводность каждого элемента конструкции, возможную степень их водопоглощения и высыхания (выветривания) при определенных условиях и влияние влажности на теплоизолирующие свойства.

Неправильно собранный «пирог» каркасного дома приводит к накапливанию конденсата, увеличению влажности помещений, потребуется устройство хорошей вентиляции. Утеплители, используемые для защиты стен, могут проседать, изменять свою форму под влиянием влажности и силы тяжести, в результате плотность прилегания их к каркасу теряется, образуются пустоты и щели. Поэтому дополнительная страховка в виде пароизоляции в любом случае не помещает.

Монтаж пароизоляции

Пароизолирующий слой крепится к каркасу или черновой обшивке с помощью строительного степлера или гвоздей (обязательно оцинкованных). Монтаж начинают снизу, полотнища располагают горизонтально, соединяют друг с другом внахлест (15—20 см). Для фиксации используют деревянные рейки небольшой толщины, а при последующей отделке гипсокартоном — профили (тоже оцинкованные). Так формируют воздушный зазор между слоем пароизоляции и декоративной отделкой, что позволяет избежать парникового эффекта внутри конструкции. Шероховатая сторона пароизоляционной полипропиленовой мембраны должна быть направлена в сторону от утеплителя.

Необходимо помнить, что пароизоляционный слой должен находиться только с внутренней стороны утеплителя (с двух сторон только в случае с внутренними стенами). Снаружи требуется устройство гидро — ветрозащитной пленки, причем, паропроницаемой, для того чтобы вода, просочившаяся в утеплитель, имела возможность свободного выхода наружу и не приводила к образованию конденсата. Места соединения полотен и примыкания пароизоляционного слоя к любым элементам конструкции проклеивают специальными лентами.

Выбираем материалы

Пергамин, рубероид — самые простые и дешевые, получаемые пропиткой кровельного картона нефтяным битумом. Могут выделять вредные вещества при повышении температуры, имеют большой вес. Выпускаются также с основой из стекловолокна, полиэфира.

Алюминиевая фольга. Используется для пароизоляции и отражения инфракрасного излучения, что позволяет сохранить тепло в течение длительного времени, уменьшить теплопотери через стены и кровлю, значительно сэкономить на отоплении. Выпускаются новые материалы с несущим слоем из стеклоткани, стеклянной сетки, нетканого полотна, что увеличивает прочность.

Полиэтилен. Традиционный, популярный материал. Имеет существенный недостаток: при малой плотности легко рвется, что исключает возможность устройства качественной пароизоляции, так как появление любых мелкий щелей при монтаже способствует прохождению частиц воды. Армирование сеткой, тканью позволяет избежать этих проблем. Если полиэтилен не имеет перфорационных отверстий и не пропускает воздух, с его помощью невозможно обеспечить нормальные параметры микроклимата в доме.

Полипропилен. Менее плотный, но прочный, термо — и водостойкий материал. Полипропиленовые пленки имеют влагопоглощающий целлюлозно-вискозный слой, который впитывает частицы воды, не давая последней просочиться в утеплитель. Выпускают пленки простые, армированные и с дополнительным слоем из фольги. Металл увеличивает гибкость, эластичность материала и амортизирующие свойства. Современные пароизоляционные мембраны имеют многослойную структуру, адаптированы для помещений с различным уровнем влажности.

Эмульсии и мастики. Их часто используются во влажных помещениях (ванные комнаты, душевые), они служат для гидроизоляции полов первого этажа, перекрытий, плоской кровли. Можно использовать и для пароизоляции стен. Материал наносят валиком или шпателем, после высыхания он представляет собой эластичную, похожую на резину пленку, которая превосходит по пароизоляционным свойствам полиэтилен.

Каркасная технология очень эффективная, экономная и инновационная благодаря применению современных утеплителей, но к сожалению сам каркас дома, выполненный из любого материала (бетон, метал, дерево) является мостиком холода так как его теплопроводность в разы выше утеплителя. Постараюсь объяснить это на примере. Первая картинка — каркасный дом с пирогом стены: ГКЛ / вертикальный вентзазор 22мм / пароизоляция / стойки 100х50мм с утеплением 100мм минваты. Температура в доме +22 С, на улице -3 С, на окрашенном ОСП отчётливо видно, что там, где вата, ОСП имеет отрицательную температуру и покрыта инеем, а там, где стойки ОСП нагрелась от стойки до плюсовой температуры, инея нет, а влага испарилась так как стойка в данном случае явилась с одной стороны мостиком холода, а с другой — мостиком тепла.
Вторая картинка — каркасный дом с пирогом стены: ГКЛ / горизонтальный вентзазор 50мм, заполненный минватой поперёк стоек / пароизоляция / стойки 150х50мм с утеплением 150мм минваты. Температура в доме +22 С, на улице +3 С, на ОСП менее отчётливо видно, что ночной иней из-за потепления на улице растаял, там, где стойка влага испарилась быстрее, но так как стойка изолирована из дома трафарет стойки более широкий, расплывчатый, но только в том месте, где за стеной установлена отопительная батарея.

1. Утепление каркасного между стоек.

2. Утепление каркасного дома внутри, поперёк стоек, + утепление ППС.

Мы для своих проектов выбрали технологию поперечного утепления поверх вертикального каркаса. Чтобы уменьшить и исключить мостик холода, необходимо поперечное утепление минватой или ППС, не только внутри дома, но и с наружной стороны, что и делается сейчас по технологии, которую предлагает Кнауф и др. (картинка номер 2 выше).

Диаграмма промерзания стоек каркаса

На диаграмме, сделанной при помощи тепловизора и теплорасчёта, отчётливо видно, что небольшое, правильное, дополнительное утепление дома, поперёк существующего каркаса, значительно эффективнее, чем просто увеличение ширины стойки. Так как даже стойка каркаса шириной 300мм не даст такой эффективности, как стойка 150мм, утепленная с двух сторон, но поперёк. Дополнительное поперечное утепление под обшивку, для дома до 150м2, обойдется не дороже 15 т. р., что при постоянном проживании в доме окупится за первую же зиму и добавит радости и комфорта пребывания в таком энергоэффективном доме. На диаграмме видно, что, правильное увеличение толщины утеплителя всего на 60%, даёт уменьшение теплопотерь почти в два раза!

Утепление стоек и стропил каркасного дома

1. ЦСП/OSB-плиты и т. п.
2. Утеплитель — минвата между стоек каркаса, толщина равна толщине стоек.
3. Пароизоляционная пленка для защиты древесины.
4. Дополнительный утеплитель — минвата поперёк стоек каркаса, толщина и кол-во слоёв по расчету.
5. Стойки каркаса.
6. Брусок 45х50 на ребро, обрешётка для минваты и крепления ГКЛ.
7. Внутренняя обшивка ГКЛ.

Данная технология очень хорошо подходит для теплоизоляции стен и крыши. Это самый простой, недорогой и удобный способ утеплить дом на этапе строительства или отделки, при небольших затратах эффективнее стандартного утепление между стоек процентов на 25-30.

Наружное утепление дома и стоек каркасного дома

1. Внутренняя обшивка (гипсокартон, вагонка и т. п.).
2. Пароизоляционная пленка для защиты древесины.
3. Стойка каркаса.
4. Утеплитель (KNAUF Therm ® / минеральная вата/ воздушная прослойка).
5. ЦСП/OSB-плиты и т. п.
6. KNAUF Therm ® Fasade / KNAUF Therm 5 ;в 1 F, толщина по расчету. Крепление с помощью клея и дюбелей в случае необходимости.
7. Штукатурная система.
8. Дюбель.

KNAUF Therm®Façade специально разработан для теплоизоляции стен данного вида. Это первый появившийся в России фасадный пенополистирол, производимый по немецким технологиям KNAUF. Он протестирован на прочность, на отрыв слоев, успешно прошел пожарные испытания и признан более чем 30 производителями фасадных материалов в России и мире.

Наружное утепление дома и стоек каркасного дома с навесным фасадом и воздушным зазором

1. Внутренняя обшивка (гипсокартон и т. п.).
2. Пароизоляционная пленка для защиты древесины.
3. Стойка каркаса.
4. Утеплитель для стен (KNAUF Therm ® , минеральная вата, воздушная прослойка).
5. ЦСП/OSB-плиты и т. п.
6. KNAUF Therm ® Compack (50 мм), KNAUF Therm ® Wall1-2 слоя.
7. Обрешетка, крепление сквозь утеплитель.
8. Вагонка (сайдинг ) / Наружные стеновые панели.

Подобная конструкция является типичной для европейской строительной практики. Утеплители из пенополистирола обеспечивают прекрасную звукоизоляцию, а также защиту от влаги и тепло.

Каркасные дома считаются одними из самых экономичных с точки зрения затрат на отопление. Однако иногда в «каркаснике» зимой ощущается сквозняк и дискомфорт и приходится значительно увеличивать мощность обогрева. В чём причина и как не допустить теплопотерь?

Каркасная стена современной конструкции (в этой статье мы будем говорить лишь о «классическом» каркаснике, не касаясь домов из СИП-панелей) отлично защищает от холода, однако подрядная фирма может использовать устаревшие технологии, применять некачественные материалы или допускать огрехи при сборке дома. Приведём типичные примеры строительного брака.

1 Неправильно выбрана толщина теплоизоляции

Очевидная, но при этом и самая распространённая причина того, что в доме зимой холодно. На широтах Москвы требуемая толщина минеральной ваты в стенах составляет 150 мм и более, между тем в целях экономии нередко ограничиваются толщиной 100 мм. Увы, порой представители строительных компаний не спешит объяснять, что дома в бюджетном исполнении ориентированы исключительно на сезонное проживание.

2 Размеры плит утеплителя не соответствуют ячейкам каркаса

Это грубейший брак, допускаемый фирмами-однодневками и «кочующими» бригадами. Для ускорения строительства минераловатные плиты режут на глазок и спешат закрыть отделкой. При таком подходе в конструкции неизбежны пустоты, которые становятся мостиками холода и источниками сквозняка.

Монтаж утеплителя относится к скрытым работам, подлежащим обязательному контролю со стороны владельца или приглашённого независимого специалиста (архитектора, представителя экспертной фирмы). Подчеркнём, что при сборке классического «каркасника» не используется пенопласт, плиты которого практически невозможно установить в ячейки каркаса без щелей (либо необходимо предусматривать зазоры и заполнять их полиуретановой пеной).

3 Покоробились стойки каркаса

Если каркас выполнен из сыроватых низкосортных досок, которые плохо подогнаны к друг к другу и недостаточно жёстко скреплены, стойки может повести «винтом», что вызовет продувание стен.

Избежать проблемы не так уж сложно — достаточно купить пиломатериалы камерной сушки или приобрести заблаговременно доски естественной влажности сорта А и подсушить их в штабеле под крышей в течение пары месяцев.

4 Неправильно выполнены углы

Чтобы усилить каркас, в углах иногда располагают стойки из бруса 150×150 мм. С точки зрения жёсткости и прочности (несущей способности) это излишне, а вот риск промерзания угла увеличивается, так как по теплопроводности древесина почти в два раза превосходит минеральную вату, при этом угол в любом здании является зоной наибольших теплопотерь.

Угловую стойку следует делать пустотелой (в виде короба) и заполнять утеплителем.

5 Отсутствует ветровлагозащита

Иногда рабочие пренебрегают ветрозащитой, целиком полагаясь на листовую обшивку, либо используют вместо долговечных современных мембран дешёвый пергамин. Между тем листы обшивки редко удаётся идеально подогнать друг к другу. Результат — продувание стены.

Лучше не экономить на веровлагозащитной мембране либо необходимо заделывать стыки ОСП герметиком, а затем покрывать плиты по всей поверхности водоотталкивающим составом.

6 Утеплитель слежался

Некачественные утеплители со временем теряют упругость и деформируются — оседают внутри стены. Покупать следует только специализированные фасадные изделия, состав и структура которых обеспечивает стабильность формы на протяжении десятилетий.

7 Утеплитель отсырел

Влага может проникать в утеплитель как со стороны улицы (при недостаточных нахлёстах полос ветровлагозащиты), так и со стороны помещения (если пароизоляционная плёнка небрежно закреплена или повреждена при монтаже труб, кабелей, розеток и т. п.). Целостность и герметичность защитных слоёв должна контролироваться до начала отделки.

8 В толще наружных стен проложены коммуникации

Зазоры и канавки, проделанные в утеплителе для прокладки кабелей и труб, порой становятся причиной локального промерзания стен, особенно если нарушен не только тепло-, но и пароизоляционный слой (п. 7).

Коммуникации в каркасном доме прокладывают в штрабах двухлойной гипсокартонной отделки, в межкомнатных перегородках, под полом.

Важное замечание

Причиной теплового дискомфорта в каркасном доме, не оборудованном системой вентиляции, может быть повышенная относительная влажность воздуха. При влажности более 75% 22 градусов ощущаются как 18-19.